История развития батика. Декоративно-прикладное искусство

Реферат по искусству.

Прикладное искусство - «Батик».

Исполнитель: Нагуманов Ренат Ильнурович

Ученик 9 «В»; МБОУ СОШ № 43

Введение

«В незапамятные времена, в послеполуденный час, на вершину горы Алу-Алу, что на острове Ява спустился Батар Гуру, дабы развлечься после дел праведных на небесах. И увидел он, что земля погрузилась в тишину и сумрак, ибо нет радости ее жителям без ярких небесных красок.

И решил Батар Гуру: «Поведаю-ка я людям искусство, радующее глаз и освежающее душу!» И простер он руку, и раскинулись на полях свитки изысканейших тканей, и простер он другую руку, и сонмы диких пчел устремились к нему, неся покорно воск свой из глубин лесных. Растопил Батар Гуру молнией тот воск и разбрызгал по белоснежной ткани щедрыми каплями. И ударил он в барабан, и сгустились разноцветные тучи, и пустился он в пляс по шелкам, оставляя причудливый рисунок следов своих - о делах минувших и днях грядущих.

Отверзлись небеса и хлынули краски - голубая, как небо, зеленая, как листва, рыжая, как сияющий огонь посреди океана. И взлетел на гору Батар Гуру, дабы лицезреть плоды дел своих, и остался он премного доволен красотой явившейся.

И собрались люди, и дивились они ярким краскам и волшебным рисункам - летящим быстрокрылым птицам, богатым дворцам и процессиям, скрещенным кинжалам и небесным красавицам».

Я выбрал тему батика, так как, впервые встретившись с ним, несколько лет назад, был заинтересован его многообразием. С тех пор меня привлекает возможность углубиться в этом направлении.

Так же я выбрал эту тему, поскольку батик абсолютно новый, для меня вид искусства. Я раньше почти не расписывал ткань. В данной технике может развернуться человек с любыми вкусами и желаниями.

Итак, местом где зародился батик считается остров Ява, временем его появления первые века нашей эры.

Батик - batik -- индонезийское слово. Часть слова - tik -- на всех индонезийских языках означает «точка» или «капля»; -ба - хлопчатобумажная ткань. Ambatik - рисовать, покрывать каплями, штриховать.

В Большой Советской Энциклопедии (изд. 78-ого года) говорится, что «батик основан на сочетании рисунка, наносимого на ткань непроницаемым для краски составом (при горячем батике - разогретый воск, при холодном батике - резиновый клей), с последующим окрашиванием…

Наиболее характерная особенность батика - это резервирование, т.е. нанесение определенного состава на ткань с целью сохранить и выделить цвета узора или фона. Но сейчас под этим термином подразумевают ещё и узелковую технологию, и жгутовую, и японскую многоцветную художественную роспись по шелку, и китайскую сине - белую окраску шелка. И все это батик - древнее, удивительно многообразное искусство.

Цель работы:

Изучить различные способы художественной обработки ткани.

Собрать научный материал на данную тему.

Систематезировать полученную информацию.

Изучить основы текстильной графики.

Выполнить творческую работу.

Батик в странах Востока

Индонезия. В Европу искусство батика пришло из Индонезии, где в некоторых областях Центральной Явы и на прилегающих к ней островах роспись ткани была неотъемлемой частью ритуала поклонения богам. Здесь реальность и миф объединились в единое целое. Считается что каждое полотно древних мастеров Индонезии, причем исключительно женщин, наделено волшебной силой, а узоры на их полотнах имеют собственную символику. Одним из основных символов индонезийской культуры, наиболее часто изображаемых в батике, является крис (см.пр.1) - древнейшее оружие яванцев.

Время зарождения батика в Индонезии до сих пор остается предметом дискуссий. Некоторые ученые относят возникновение этой техники к первым векам н.э., другие склоняются к иной дате - 14 веку, времени возникновения прибора, при помощи которого наносится рисунок на ткань растопленным воском (резервом). С этого времени техника горячего батика стала на Яве практически повсеместна. Но наиболее древние центры расположены в окрестностях Суракарты, где изготавливают самые красивые и дорогие батики. Их отличает особое колористическое благородство.

Многие традиционные символические орнаменты в конце XVIII века были запрещены для изображения на одежде простолюдинов и носить одежду с такими рисунками дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особенно приближенным к султану. К таким орнаментам относились, например, язык пламени, изображение мифической птицы с распушенным хвостом, спиральная полоса, схематическое изображение старинного меча, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы. Символическое значение узоров возвышало и служило магическим оберегом для носителей.

Национальной одеждой местных жителей были саронги - прототип современной юбки (см.пр.2). Роспись на одеянии, как правило, изображала окружающую природу.

Символическое значение батика не только в форме узоров, но и в традиционной сине-коричневой цветовой гамме, которая передавала особенный национальный колорит. Индонезийский классический батик малоцветен. В гамме присутствовали цвета слоновой кости, все оттенки коричневого и самая яркая краска - индиго. Рецепты изготовления синей краски и самих рисунков были важной тайной каждой семьи мастеров.

Резервом для создания узоров служила специально приготовленная рисовая паста, которой пользуются и по сей день при создании особой церемониальной ткани.

Известный исследователь Индонезии Г.П. Рофайер полагает, что батик как способ окрашивания ткани зародился в Индии, однако нельзя говорить о прямом его заимствовании из Индии. Скорее о параллельном развитии и заимствовании идей друг у друга. Яванцы, чтобы воспроизвести понравившиеся узоры Индийских мастеров в собственной технике, придумали маленький медный сосуд с тонкой загнутой трубочкой - чантинг (см.пр.3). Сосуд наполнялся расплавленным воском и по мере застывания разогревался вновь. Это изобретение позволило наносить на ткань тонкие линии, штрихи и точки, которые вместе образовывали сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. Еще одним толчком в развитии батика, было появление тонкого гладкого хлопка, привозимого опять - же из Индии. Такой материал стоил дорого и имели к нему доступ только богатые люди.

В 1811 году Яву оккупировали англичане. Англичане привезли с собой и свой батик, но как оказалось его качество несравнимо с мастерством яванцев. Так местная традиция только укрепила свои позиции.

Разрушился стереотип о том, что батиком могут заниматься только женщины. Связано это было прежде всего с тем, что произошел переход к технике нанесения узора медным штампом. Открытие технологии повторения рисунка не привело к исчезновению традиционных способов росписи: изготовление ткани с помощью медного штампа было дорогим и рискованным делом. Поэтому мастерские для меньшего риска продолжали расписывать ткани вручную. Что в конце концов позволило сохранить художественные навыки мастеров, качество работы и богатство орнаментов.

Индия. В средние века индийские мастера пользовались двумя способами росписи ткани: при помощи кистей и деревянным штампом. Наиболее длительным и трудоемким считался процесс росписи с помощью кистей. Некоторые индийские исследователи утверждали, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу».

Техники и технологии росписи тканей в Индии были достаточно разнообразны. Например, техника под названием «каламкари», предполагала изготовление балдахинов, на которых изображались мифологические сценки и портреты, а также портьер для храмов. Спрос на такие вещи особенно возрос в XVII веке в связи с колонизацией Индии англичанами.

Также в Индии была развита техника узелковой окраски ткани - так называемая бандана (см.пр.4), при которой узор на ткани выглядит составленным из мелких неровных пятнышек.

Еще одна древняя техника росписи ткани, которая распространенна в Гуджарате, называется «лахерия» (см.пр.5). Заключается она в том, что ткань свивают, плотно обматывают жгутом те места, где должны находиться полосы, затем материю погружают в краску.

Постепенно методы росписи тканей в Индии совершенствовались, появился метод набойки. Он не просто стал популярен в Индии, но и покорил Европу того времени(XVII - XVIII век).

Европейцам настолько понравилась индийские ситцы, что они быстро переняли технологию его изготовления. Постепенно, из-за большего спроса индийские набойки совершенно вытеснили ручное изготовление тканей в Индии.

Китай. Именно Китай подарил остальному миру шелк. Новый материал отлично вписался в мир батика.

В таньский период в Китае существовали три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. Самым древним из них считался лацзе (в переводе «узоры воском») при котором жидкий горячий воск по узору накладывали на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан. После того как ткань прокрасилась воск удаляли. Ткань обычно красили в два - три цвета, так как после наложения четвертого слоя работа становилась почти черной.

Япония. В Японию технологии украшения ткани, скорее всего, пришли из Китая или Индии. На японском языке батик называется «рокэти». Японцы нашли свой путь развития этого искусства (см.пр.6,7)...век для Японии стал золотым веком ткатского искусства. Появилось множество различных техник росписи ткани, таких как восковая набойка - суримон, а также техника узоров по трафарету - кок и т.д.

К X - XI векам японский костюм стал очень зрелищным. Несмотря на это предпочтения японцев со временем менялись. Изменялись цвета и рисунки, положение узора на одежде. В XIII веке в Японии стала популярна орнаментация гербами.

В конце XVI века на первое место вышло сюжетное значение узора. Очень часто на ширмы или кимоно переносили целые картины.

В конце XVII века была разработана техника рисунка с помощью рисовой пасты - юдзен. Скорее всего этот способ был привезен из Нидерландов.

В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло огромных высот. В этот период творчество мастеров отходит на второй план, орнаментика начинает вытесняться штамповкой.

Батик в Европе и Америке

Голландцы первыми начали применять батик для изготовления декоративных тканей в первой половине XIX века. Но уже к середине века они потеряли свое влияние на европейский рынок и развили предпринимательскую деятельность на Яве. Таким образом, открылись целые мануфактуры по производству батика, которые следили за господствующими направлениями и умели угодить самому взыскательному покупателю.

В то же время английская хлопчатобумажная промышленность, опираясь на высокую технологию ситцевой набойки постепенно обгоняет нидерландскую. Это повлияло на то, что уже наработанным технологиям батика стало грозить забвение.

Но в начале XX века батик снова вошел в моду в Европе, Англии и Америке. Произошло это благодаря энтузиазму небольшого числа художников, которые, очарованные батиком, отправлялись в далекие страны и изучали у индийских и индонезийских мастеров уникальную технику батика. Таким образом, уже к середине прошлого столетия техника батика насчитывала большую армию своих почитателей и последователей по всему миру. Расписывать батик становится не только модным, но и престижным.

Батик в России

Большую часть XX века Россия оставалась за «железным занавесом», поэтому батик у нас появился только в начале века. Именно тогда и изобрели резервирующий состав, который не требовал нагревания - появился холодный батик. Но несмотря на новые открытия батик в России развивался медленно. Художникам чаще приходилось не творить, а приспосабливаться.

Во времена нэпа был значительный спрос на платья с асимметричными рисунками, шелковые шали с изысканным орнаментом в восточным стиле. Это на некоторое время обеспечило художников работой, но постепенно мода прошла и им пришлось искать новые источники заказов.

В основном батик распространялся в крупных городах, таких как Ленинград и Москва. Несмотря на отсутствия опыта художники увлекались росписью шалей, штор, платков. Для обмена хоть каким-то опытом художники объединялись в артели.

Сюжеты росписей того времени диктовала сложная политическая ситуация в стране. Поощрялась советская символика.

Второе дыхание Русскому батику подарила ныне заслуженный художник России Ирина Трофимова. Ей удалось выехать за границу на родину батика. Благодаря ей в России появилась первая подробная информация об этой технике.

В 1970-е годы появилось новое поколение художников - текстильщиков, получивших образование в Строгановском и Мухинском училищах, в текстильном или в технологическом институтах. Они осознанно выбирали путь художника, занимаясь исключительно «авторским батиком».

Постепенно батик стал полноправным участником всех художественных выставок, как всесоюзных, так и международных масштабов.

Техники батика

Холодный батик. Технология холодного батика появилась не так давно - с развитием химических знаний. Это произошло в начале XX века. Главной отличительной особенностью резервирующего состава является то, что он не требует нагревания. Это делает холодный батик очень доступным для широкого круга художников и любителей.

Холодный батик основан на том, что при этом способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку (резервирующим составом), что придает своеобразный характер рисунку.

После того как контур наведен, рисунку дают просохнуть. Более чем на 24 часа оставлять незакрашенным наведенный рисунок на ткани не рекомендуется, так как в этом случае резервирующий состав дает ореол вследствие выделяющегося жира и краска при заливке не подходит вплотную к контурной наводке.

Холодный батик представлен тремя техниками: классический, многослойный, незамкнутая графика.

Итак, классический батик - создается методом наводки резервирующих линий, ограничивающих замкнутые плоскости. В результате этого получается рисунок, напоминающий витраж и расписывающийся в один слой (см.пр.8).

Многослойный батик создается также по витражному принципу. Но при этом используется несколько наложений цветовых тонов друг на друга (см.пр.9).

Незамкнутая графика. Расписывается без использования замкнутых плоскостей. В этой технике резервирующие линии разрываются. Это позволяет цвету одной плоскости входить в цвет другой (см.пр.10).

Свободная роспись. Техника свободной росписи - это, пожалуй, самый быстрый способ создать интересную живописную работу. Свободная роспись отличается от классического горячего и холодного батика тем, что больше похожа на живопись, чем на батик. На загрунтованной ткани создают композицию, как на бумаге. Благодаря грунтовке краски меньше расплываются и сохраняют форму мазка. Свободную роспись красками с введением в них солевого раствора можно сочетать с обычной росписью холодным батиком.

Свободная роспись также включает в себя три техники: акварельная, трафаретная, графика по свободной росписи.

Акварельная техника - ткань расписывается по «сырому» с подсушиванием в определенных местах и применением спиртового эффекта (см.пр.11).

Трафаретная техника. Рисунок создается с помощью трафарета и специальных баллончиков для распыления красителя (см.пр.12).

Графика по свободной росписи. Создается с применением солевой техники и наводки резервом (см.пр.13).

В горячем батике различают следующие основные способы работы:

Простой батик (в одно перекрытие).

Сложный батик (в два и более перекрытий. См.пр.14).

Работу от пятна (см.пр.15).

Простой батик. Рисунок по шаблону наносят на ткань при помощи кистей, штампов, ножей, воронок или каталок разогретым резервирующим составом. Получается контурный рисунок, геометрический или растительный орнамент.

Роспись способом сложного батика состоит из нескольких этапов, из которых каждый как бы повторяет роспись способом простого батика: после первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок резервирующим составом и снова перекрывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Такие перекрытия можно повторять до четырех раз. Перекрытия идут последовательно от светлого тона к темному.

Перед каждым новым перекрытием краской необходимо проверять качество покрытия резервирующим составом и заботиться о том, чтобы весь узор в соответствии с шаблоном был переведен на ткань.

Роспись от пятна - самая сложная и интересная работа по оформлению ткани. Этим способом обычно выполняются изделия, украшенные растительным орнаментом. Принцип работы тот же, что и в сложном батике, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани здесь на полотно в соответствии с эскизом наносят расплывчатые пятна разных цветов. По каждому из этих пятен идет соответствующая эскизу первоначальная прорисовка орнамента резервирующим составом, далее эти же пятна или соседние с ними участки фона перекрывают другим цветом, и снова идет дальнейшая дорисовка орнамента. Эту процедуру можно повторять не более трех раз. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают орнамент и в заключение все полотно перекрывают каким-либо темным цветом. Как правило, такого рода рисунки всегда имеют темный фон, так как необходимо, чтобы он перекрыл краску, расплывшуюся за пределы рисунка. Происходит как бы работа сложным батиком на отдельных участках декорируемой ткани. Это дает возможность при небольшом количестве перекрытий добиться тончайших переходов цветов и их оттенков.

При росписи необходимо следить, чтобы каждый слой краски, накладываемой на ткань, полностью просыхал, а резервирующий состав застывал.

В горячем батике цветовая лепка объемов строится как на контрастных, так и на тонких сочетаниях. Как правило воображение зрителя поражает именно эта специфическая особенность батика - множественные слои словно просвечиваются сквозь друг друга.

Узелковый батик. Узелковый батик по праву можно считать одним из древнейших видов оформления ткани. Это искусство имеет тысячелетние традиции.

По определенной схеме узора на неокрашенном полотне завязывают очень маленькие узелки, крепко перевязывая их нитью. Потом ткань окрашивают, нити удаляют. В результате получается удивительный и неповторимый узор. Подобным образом можно окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые.

Многие страны могут похвастаться особым способом крашения ткани в данной технике.

Например, в Индии узелковый батик называют «бандана». Там придумали дополнительный эффект в технологии. Индийские мастерицы научились, поддевая ткань при помощи длинного острого ногтя на мизинце, завязывать тысячи мельчайших узелков. И таким образом создавать сложные многоцветовые орнаменты. К тому же каждый узелок завязывают не отдельной, а общей нитью. Сделав ею несколько витков на приподнятом ногтем фрагменте ткани, ею же обматывают следующий приподнятый участок. После окрашивания и просушивания ткани ее не разглаживают. Таким образом материал сохраняет эффект гофрировки. Такой способ позволяет создавать ткани даже со сложным цветочным или «огуречным» рисунком (см.пр.16).

В Западной Африке свои представления о технологии покраски ткани, которую здесь традиционно покрывают крупными ромбовидными узорами. Высота таких ромбов велика, - равна среднему росту человека от плеча до ступней. Такой крупный орнамент красиво смотрится в складках одежды, которая представляет собой прямоугольное полотнище шириной в размах рук с прорезью для головы.

Современному человеку очень сложно найти время для завязывания тысячи узелков на ткани. Поэтому остановимся на основных и более простых способах окраски.

«Шибори». Слово «шибори» - японского происхождения и означает «выкручивать», «вращать», «прессовать». Неудивительно, что данная техника появилась в Японии, на родине оригами.

Если сложить и сильно спрессовать ткань, а затем расписать объемный сверток, то окрасится в соответствующий цвет преимущественно поверхность свертка. В зависимости от плотности ткани, времени окрашивания, а также прессовки краска может глубже проникать в ткань. Тем самым достигаются различные оттенки цвета, при этом основание складок ткани остается неокрашенным. Узор же зависит от различных способов складывания ткани (см.пр. 17).

Основы декоративной композиции и стилизации

Композиция - основа росписи, и оттого, насколько она будет продумана, зависит конечный результат.

Первое, что мы должны выяснить, декоративная композиция в нашем случае не несет сюжетной нагрузки. Ее основное назначение - эмоциональное воздействие. Также композиция должна быть уравновешена. Различные формы, которые требуется разместить на плоскости, должны располагаться так, чтобы не возникало чувство неудобства и желания что-то изменить. Если основная фигура по замыслу должна быть сильно смещена относительно центра листа, ее необходимо уравновесить несколькими маленькими формами.

По канонам европейской школы композиционный центр располагается немного выше центра листа. Мастера же Японии и Китая располагают его чаще всего по такой схеме: каждая сторона листа делится на три части, через которые проводят линии. На листе получается четыре места пересечения линий. Композиционный центр должен находиться на одной из точек пересечения (см.пр.18,19).

Батик относится к декоративным видам искусства и имеет свою текстильную стилистику. Независимо оттого, что вы хотите изобразить, все строится по законам текстильной графики:

Плоскостное решение,

Отсутствие планов,

Сочетание орнамента и декоративной живописи,

Сочетание графического пятна и линии.

Батик имеет широкое поле деятельности - от живописи до орнамента. Очень важно найти грань между реализмом и стилизацией. Каждый художник, работающий в этих техниках, определяет себе эту грань сам.

Колорит и спектр

Колорит (итальянское colorito, от латинского color - цвет, окраска), в изобразительном искусстве (преимущественно в живописи), система соотношений цветовых тонов, образующая определенное единство и являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия действительности. Колорит служит одним из важнейших средств эмоциональной выразительности, одним из компонентов художественного образа.

Колорит в декоративном текстильном изделии - неотъемлемая часть композиции. Прекрасную по рисунку вещь можно полностью загубить не соответствующим общему художественному замыслу колоритом, неправильным распределением цвета. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от тщательно продуманной композиции ничего не останется. Для того чтобы грамотно решать вопросы колорирования, необходимо знать элементарные законы сочетания цветов. Влиянием цветов и их сочетаний на человека, на его эмоциональное состояние занимаются физиологи, психологи, архитекторы. Художники декоративно-прикладного искусства в своей практике приходят к определенным выводам, которые помогают решать более квалифицированно вопросы колорирования художественных произведений…

Итак, луч света, пропущенный сквозь трехгранную стеклянную призму, разлагается на составные цвета. На цвета линейного спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Если к цветам спектра добавить пурпурный, смесь крайних его цветов - красного и фиолетового, то можно замкнуть линейный спектр в цветовой круг (см.пр.20). При помощи этого цветового круга попробуем разобраться в закономерностях взаимодействия цветов.

Разделив цветовой круг пополам по диаметру пурпурный, - зеленый, получаем группу холодных и группу теплых цветов. Холодными принято называть цвета, в которых ощущается примесь голубого цвета, а теплыми - примесь желтого. Это определение условно, но при колорировании, подборе красок оно имеет большое значение. Многие краски могут быть и холодными, и теплыми. Ярче всего это прослеживается на примере зеленого цвета: с примесью голубого или синего он становится голубовато-зеленым, т. е. холодным, а с примесью желтого - желто-зеленым, т. е. теплым.

Этот пример показывает еще одно интересное и нужное художнику свойство цветов, соседствующих в цветовом круге. Как известно из практики, при их смешивании получаются более насыщенные тона. И наоборот, чем дальше цвета отстоят друг от друга, тем менее насыщенными получаются их смеси.

Кроме того существующие в природе и использующиеся в художественной практике цвета разделяют на две большие группы - ахроматические и хроматические (от греческого слова «хромо» - цвет.) (См.пр.21,22).

К группе ахроматических цветов относятся белый, черный и промежуточные между ними чисто-серые цвета, т. е. такие серые, которые не имеют никакого оттенка, никакой примеси (даже самой малой) какого-либо другого цвета. Ахроматические цвета различают между собой только по светлоте. Группа хроматических цветов включает в себя все цвета спектра, а также цвета, каких в спектре нет, - коричневые, золотистые, терракотовые, табачные и т. д. Любой цвет этой группы имеет три основные характеристики: цветовой тон, светлоту и насыщенность, каждая из которых имеет свои параметры, например, цветовой тон определяется длиной волны. В художественной практике преимущественно применяют другие определения цвета, например такие термины, как простота или открытость, а также сложность цвета. Открытый или простой цвет приближается по яркости и чистоте цветового тона к спектральному цвету.

Характер колорита связан с содержанием и общим замыслом произведений, с эпохой, стилем, индивидуальностью мастера. Исторически сложились две колористические тенденции. Первая связана с применением системы более или менее ограниченных количественно локальных цветов <#"justify">роспись ткань батик

Заключение

Я выполнил свою цель - познакомился с батиком. Работа над этой темой расширила мои знания о мировой художественной культуре, я понял из истории батика о том какой путь уже прошел этот вид искусства.

Мне представилась возможность выполнить творческую работу в технике, которая вдохновила меня. Те знания, умения и навыки, которые были мной приобретены в процессе работы над проектом помогут мне на моем творческом пути.

Батик объединил в себе особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств, таких как графика, акварель, витраж, пастель, мозаика.

Удивительно, что искусство росписи тканей, которое столь популярно в наши дни, зародилось свыше двух тысяч лет назад. Сейчас батик только набирает обороты. За счет своей многоплановости, он становится доступен множеству современных людей.

Современный батик, хоть и сохраняющий традиции, несет линейное изображение листьев, цветов и птиц. Такой батик обычно зависит от воли дизайнера, а не методических рекомендаций для традиционных мастеров батика. Заметно это так же по цветовой гамме, используемой современными дизайнерами. Мастера уже не зависят от традиционных красок, ведь химические краски способны дать любой цвет и оттенок, который им нужен.

Дизайнеры моды смело представили батик на мировых подиумах моды. Они многое сделали для того, чтобы продвинуть батик в его традиционных и современных формах.

При сохранении процесса разработки батика на протяжении ста лет, методы все же прогрессируют, что показывают последние десятилетия. По традиции продаваемый батик был 2,25 м в длину и из него шили традиционные одежды кэин, панжан и саронг. В настоящее время батик используется не только в производстве одежды, но и в изготовлении мебельной обивки, холщевых панно на стены, скатертей и других аксессуаров интерьера (см.пр.23-25). Техника батика распространена среди многих известных художников, делающих батик для дома и офисов.

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир - в зерне песка,
В единой горсти - бесконечность
И небо - в чашечке цветка.

Уильям Блейк, перевод С. Я. Маршака

Кубовая набойка. Фрагмент. Лен. XIX в. Россия. СПб, Этнографический музей

Слово batik (малайск. batek) производят от малайско-индонезийского слова titik (titek) - точка, капля. Это единственное, что известно о термине достоверно. Слово «батик» в Индонезии появилось довольно поздно, возможно, после XVI века. Со временем и сам процесс создания рисунка с помощью расплавленного воска и готовую ткань стали называть батиком. Тот же термин в наше время перешел и на набивную фабричную ткань, и на сделанную с помощью современной цифровой печати (принт).

Слово «батик» стало в Индонезии синонимом ткани с рисунком. Кроме того, приемы резервирования воском используют на любых поверхностях. Например, в Малайзии, Индонезии это делают на ткани, бумаге, дереве, бамбуке, кокосе, коже, меди, стекле, зеркале, керамике. И всё это называют батиком. Формально можно считать, что батиком следует называть только традиционную технику создания рисунка на ткани с помощью воска или подобных составов.

Древнейший способ украшения тканей путем резервирования узора разогретым воском, парафином, смолой или другими веществами был известен во многих странах, начиная еще с Шумера. Сохранились египетские коптские ткани изо льна и шерсти III-VIII веков с белым рисунком на синем и красном фоне.

В Японии, Шри-Ланке, Перу, Иране, Армении, Азербайджане, африканских странах также бытовали приемы горячего батика.

Известно, что в VI веке в Малайзии делали материал из коры дерева. Узор наносили воском, собранным у диких пчел, а окрашивали краской из красного камня (охрой) или сажей. Это древний метод окрашивания ткани в Китае. Письменные источники сообщают, что ещё в III веке до н. э. народность мяо и некоторые другие начали применять восковую технику для создания не только индиговых, но и разноцветных тканей и достигли совершенства.

Так чантингом наносят восковые узоры в Индонезии

Считают, что в Индонезии батик начал развиваться в начале нашей эры. Трудно сказать, является ли Индонезия родиной батика, или он появился здесь под влиянием индийских и китайских традиций. Известно, что в изолированной от влияний горной местности на Южном Сулавеси создавались ткани, сначала с помощью рисовой пасты, а позднее воска. Скорее всего, развитие батика шло с разных сторон.

Мировая слава индонезийского батика - результат соединения уникальной техники и художественного мастерства, с которым воплощаются древнейшие узоры, тщательно сохраняемые до наших дней. Их насчитывают несколько тысяч, но учесть все возникающие варианты невозможно. Именно в Индонезии техника батика была доведена до совершенства благодаря тому, что она стала придворным искусством во дворцах Центральной Явы. И сейчас, в первую очередь, остров Ява славится своими батиками. Это традиционные ткани, которые и сегодня используются в стране как повседневная и праздничная одежда большинством населения Индонезии, причем и мужчинами, и женщинами. При традиционном способе отрезы ткани из хлопка или льна несколько дней подготавливали к росписи: размягчали, стирали, выдерживали в различных растворах, отбивали колотушками.

После длительной подготовки наносили рисунок воском. Вариантов воскового резерва немало. Кроме пчелиного воска в состав входят парафин, жир, кокосовое масло, смола и канифоль для сгущения состава и другие компоненты, которые, порой, являются семейным секретом. В результате резерв на ткани похож на рельефный узор разных тонов - от ярко жёлтого до коричневого. Резерв когда-то наносили бамбуковой палочкой, позднее - кистью.

Ввоз в страну тонких тканей из хлопка, - индийских, потом голландских и потребность высших слоев общества в изысканной одежде привели в XVII веке к изобретению металлического чантинга с ручкой из бамбука. Благодаря ему рисование воском в эту эпоху достигло расцвета. Следующий этап в создании батика - крашение ткани. Изначально использовали растительные красители - корни, листья, кору.

В традиционном варианте для первого крашения берут индиго. Ткань опускают в холодную краску много раз в течение полутора недель и больше. Она приобретает все более темный синий цвет. Старинные батики окрашивали в один цвет. Около 1700 года было изобретено дополнительное крашение в коричневый цвет корой дерева сога. Каждый этап окрашивания завершается полосканием ткани в проточной воде и высушиванием. После каждого крашения воск удаляют очень просто - ткань немного «варят» в кипятке и воск тает. Затем наносят следующий резерв.

В заключение, несмотря на прочность растительных красителей, их закрепляют в растворе из буры, квасцов, сахара и сока лимона. И, наконец, ткань стирают. Так рождается настоящий батик.

Индонезийский батик, расписанный чантингом, называют «тулис», что буквально означает «письменный». В середине XIX века на Яве стали наносить восковой узор с помощью медных штампов - чапов. Большинство батиков ручной работы сегодня изготовляют именно так. А ткань называется каин чап. Узор с помощью штампа получается более точным, а каждый фрагмент - одинаковым. Это помогает отличить чап-батик от тулис-батика. В то же время, чап-батик теряет свою одухотворенность, очарование рукотворной линии, в которую вложены и мысль, и чувство.

Современный батик. Индонезия, о. Бали. Фото М.Цыганова

В 1960-е годы, видимо, под влиянием европейской и американской культуры в Индонезии стали создавать батик-картины, панно, занавесы с сюжетами, близкими западной живописи и непривычными для традиционного батика: пейзажами, фигурами людей, бытовыми сценами, абстрактными композициями. Со временем ткани стали использовать для кроеной одежды, мебели и других целей. Ткани, созданные по традиционной технологии дороги, и производство их не рентабельно. Поэтому древняя сложная длительная технология создания батика сейчас сохраняется лишь в отдельных мастерских. Обычно используется упрощенный вариант, а чаще - штамп. Сегодня, когда батик на островах делают повсеместно, можно встретить и современные приемы, подобные нашему горячему батику. Колонизация Индонезии и Индии способствовала развитию батика и его проникновению в Европу.

Европейский (и, в том числе, наш) способ работы с воском имеет очень отдаленное отношение к традиционному батику.

Индонезийский батик стал известен европейцам через Голландию в конце XIX - начале XX века, а, возможно, и раньше. Но отношение к нему было довольно пренебрежительное. На взгляд европейца эти изделия казались «малоизящными и антихудожественными», хотя их «характерность» все же была оценена.

В Голландии с 1835 года были открыты несколько фабрик, на которых учили батику привезенные с Явы мастера. К началу 1900-х годов батик массово производился в Германии. Здесь было сделано многое для развития и популяризации ручного воскового батика в наше время. В начале ХХ века в Германии был создан батик-штифт для нанесения воска, позднее к нему присоединили элемент питания. Появились приемы многократных перекрытий воском или, наоборот, поверхностное нанесение красителей. В конце ХХ века популярность батика в Европе достигла своего пика.

В России с древности использовали технику, подобную восковому батику. В ХVI-XVII веках она достигла совершенства. Для резерва (вапы) применяли, кроме воска, глину, гречневый клейстер с квасцами. Состав наносили кистями. Если узор делали резными досками, то ткань называлась выбойкой восковой. Окрашивали ткань погружением в индиго - кубовым крашением, поэтому сейчас их называют кубовой набойкой.

Появление в Европе восточных тканей в технике батик привело в начале XX века к увлечению ручной росписью тканей. В России в 1910-1911 годах издавались руководства по живописи на тканях, росписи на шелке и хлопке, технике воскового батика на бумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканях, бумаге, пергаменте, картоне, предназначенные для многочисленных промышленных артелей и домашних хозяек.

«Живопись на тканях принадлежит к разряду лучших изящных ремесел и обладает таким разнообразием видов, какого не найти в другой области...», - писали в одном из таких руководств. Издание 1916 года называлось «Батик. Новый вид живописи по бумажным, льняным, шерстяным и шелковым тканям». Потом было не до батика… Вновь появился горячий батик уже в советское время - в 1930 году, когда в Ленинграде в «Товариществе художников» была создана первая мастерская по росписи тканей. В отличие от известной в то время набивки, горячий батик назвали «новым методом росписи». Упростив его, расписывали косынки, шарфы, шали.

Воспроизвести классический процесс изготовления воскового батика европейцам было сложно. Поэтому появился иной, более доступный способ работы - холодный резерв, который наносят стеклянной трубочкой. Он имитировал горячий батик.

В России в 1936 году он стал применяться в артели «Трибуна». Возможно, термин «горячий батик» появился у нас одновременно с «холодным батиком», чтобы различать их. Изменился резервный состав, инструменты для его нанесения, стиль и приемы росписи. Этот способ несколько ограничивает свободу художника, так как все детали рисунка имеют контурную обводку резервом и расписываются красками внутри контура, а рисунок приобретает своеобразную графическую четкость и плоскостность. Так изготавливали косынки, шарфы, галстуки, купоны на платья, изделия для интерьера: занавесы, скатерти, салфетки, абажуры. В тот период роспись была средством агитации и возможностью самостоятельно сделать ткань с рисунком.

После периода авангарда в искусстве «…русский Шелковый путь надежно заасфальтировали. Обнесли забором. Началась эра советского «декоративно-прикладного искусства». И работа по шелку - батик, если угодно - и на деле, и в сознании надолго превратилась в платки с розами, ромбиками, рыбками, в декоративные панно «Осень», «Весна», «Закат», «Рассвет», в элемент костюма, в газовые шарфики с разводами…», - емко характеризовала советский период художник Марина Лукашевич.

Наши надомницы в 1940-е - 50-е годы расписывали платки еще с помощью электрического штифта и парафина с добавками. В 60-е годы перешли на стеклянные трубочки и холодный резерв. Холодный батик получил широкое распространение во многих странах в 1970-е -80-е годы. С конца 1930-х и до конца 1990-х годов все наши учебные пособия, называвшиеся «Роспись тканей» описывали, главным образом, эти две техники. Таким образом, понятие «батик» стало синонимом «росписи тканей». Более краткое обозначение в русском языке обычно побеждает - с начала ХХI века стало появляться всё больше книг о «Батике».

Электрический батик-штифт Ирины Трофимовой на фоне индийского батика середины ХХ века

Татьяна Шихирева:

«Я увлеклась горячим батиком и стараюсь не отклонятся… Тот, кто работал в этой технике, знает, что сначала надо делать самое светлое, потом темнее и темнее. И все время надо держать в голове, что у меня было светлое, что темное. Это настолько интересно и увлекательно, что отказаться от такой работы сложно».

Елена Дорожкина:

: «Чем больше занимаюсь батиком, тем дальше ухожу от его классических техник (холодный, горячий). Они ограничивают меня в творческих желаниях, не дают возможности делать сложные сюжетные композиционные задумки. Холодный батик - это контур - граница, он не позволяет создавать тонкие, живописные оттенки. Горячий - вовсе с воском, где все очень декоративно, но односложно и плоско, эти техники, как правило, подразумевают декорирование ткани для одежды, собственно, для чего и был изобретён батик. Мне этого не достаточно. В процессе многолетней работы в батике, я открыла для себя свою технику, позволяющую мне реализовать мои сюжеты на шелке. Моя техника - это свободная роспись. Как правило, по предварительному эскизу. Шелк позволяет красиво, нежно растекаться краске, и часто сам подсказывает новые эффекты, надо только их уловить, проявить, подчеркнуть. Процесс сложный, тонкий, но интересный. Можно сказать, мы с этой техникой взаимодействуем» .

Дорожкина Елена (г. Королёв). Лето. 2005. Шелк. Свободная роспись. 49х50 см.

Основатель латышской школы гобелена художник Рудольф Хеймрат (1926-1992), начинал свою деятельность в 1950-е годы с батика и керамики.

Нашла работу Хеймрата в технике гобелена. В 70-е годы Хеймрат органично вводит в гладкий гобелен разнообразные техники - настилы, обвивки, ажурные переплетения, ворсовые узлы, использует сизаль, лен, металлическую нить.

Рудольф Хеймрат (1926-1992). «Рыбачки». 1968 г. Латвийская ССР, г. Рига. Шерсть, лен, плотность основы 2 нити на 1 см. 200х250 см.

фрагмент

В начале 1960-х годов Юозас Бальчиконис (1924-2010), основатель литовской школы художественного текстиля, начал свои опыты в технике горячего батика. Это были занавесы и настенные панно изо льна по мотивам литовских народных песен и легенд. Его опыт интересен до сих пор, в частности потому, что он, кажется, единственный художник (в СССР и нынешней России), который использовал в батике растительные красители. Например, зеленоватые и коричневые тона художник получал из древесной коры, мха и ржавчины.

Бальчиконис Кястутис (Литва). Праздник на Немане. 1978. Хлопок. Горячий батик. 230х304 см. Национальный музей Литвы.

Монументальные батики, близкие фресковой живописи, на выставках производили сильное впечатление. Становилось ясно, что батик вполне достоин занять место в общественном интерьере.
Выставка Юозаса Бальчикониса в Москве в начале 1970-х годов произвела настолько большое впечатление на Ирину Трофимову, что всю дальнейшую творческую жизнь она посвятила этому виду искусства. Технику батика художник изучала в Дели. Посетила многие азиатские республики и страны Юго-Восточной Азии. За полвека работы (с 1962 года) в авторском батике она никогда не изменяла горячему батику, собственному стилю и монументальному размеру полотен (обычно они имеют размер 265х100 см.). Ирина Трофимова считает, что традиционная древняя техника не ограничивает возможности автора, а помогает в творчестве. Заслуженный художник России, она более 30 лет работала в объединении «Весна». Создала более 1000 тематических и сувенирных рисунков для головных платков, отмеченных наградами. Более 100 монументальных панно, многие из которых хранятся в музеях страны и за рубежом. И каждый год появляются новые серии, посвященные различным темам. На полотнах обычно присутствуют крупные фигуры в костюмах, точно соответствующих эпохе, предметы, символизирующие выбранную тему.

Трофимова Ирина (Москва). Египет. Китай. Средневековье. Триптих. 2010. Хлопок. Горячий батик. 265х100 см.

Для художника, работающего в текстильном производстве (дизайн тканей, головных платков, занавесов), авторский батик с 70-х годов стал отдушиной, позволял заниматься свободным творчеством.
В период перестройки батик был хорошей подмогой для тех художников, которые оказались невостребованными. Многие мастера гобелена переключились на роспись.

Косульникова Елена (Москва). Русский Север. 2011. Горячий батик.

Татьяна Шихирева:

"Мне хочется показать драму, трагедию, которая развивается в данном образе. Я всегда иду от какой-то интриги. Мне очень нравится рисовать подробности, например, шейку с оборочкой, свадьбу с цветочками. Интересно обращение к какой-то другой эпохе. Много копаюсь в книгах по истории, моде разных эпох, нахожу для себя какой-то образ и создаю свою собственную картинку."

Шихирева Татьяна (Москва). Благовещенье. Левая часть композиции. 2000. Горячий батик

Чагорова Татьяна (Пенза). «Много девок, - я один». Полиптих. 2010. Хлопок. Горячий батик. 180х80см. каждая часть

Гамаюнова Ольга (Москва). Зима. Центральная часть триптиха. 2006. Шелк. Холодный батик

Лукашевич Марина. Человек и кошка. Шелк. Двойной батик

Ложкина О. (Ижевск). Песнь предков. Холодный батик. 145х60 см.

Шихова Светлана (Узбекистан, Фергана). Продавец дынь. 2010. Шелк. 70х60 см.

Шихова С. «Чор-минор». Объемный батик. Шелк, эксельсиор. 60х80 см. Узбекистан, Фергана. 2010

Шихова С. «Весенний месяц Рамазан». Объемный батик. Шелк, эксельсиор. 65х75 см. Узбекистан, Фергана. 2010

Талаев Александр. Рождественская ночь. 2009. Шелк. Свободная роспись

Сюжеты Марии Каминской бесконечно разнообразны. Это полевые и садовые цветы, морские обитатели и насекомые, реальные и вымышленные персонажи в окружении реалистичных бытовых деталей, пейзажи, изящные декоративные композиции, то загадочные, то поэтичные, то светлые, то сумрачные. В этом мире художника даже рыбы имеют свое лицо и характер. Интерьер - всегда с окном, за которым город, то ли реальный, то ли придуманный. Многоцветные или утонченно монохромные панно, лаконичные или с подробностями, которые можно разглядывать бесконечно. Чтобы ни было изображено в работе, это всегда декоративно, живописно и реалистично одновременно.

Каминская Мария. Стрекозы. Из серии «Шелковый путь». 2009. Шелк. Холодный батик

Каминская Мария. Платок "Гранатовый", Шёлк/Батик 55см x 55см 2007 г.

Каминская Мария. Берег. креп-шифон/батик 60см x 60см 2009 г.

Каминская Мария. Натюрморт с чайниками, фактурный шёлк/батик 63см x 63см 2010 г.

Сергей Пушкарёв (Сергиев Посад). Зимнее солнце. 1985. Шелк. Авторская техника. 90х160 см

Сергей Пушкарёв. Старинная музыка. Часть триптиха. 1980. Шелк. Авторская техника. 90х110 см. Москва, Музей современного искусства

Узденикова Елена. Иллюстрация к персидской сказке «Золотой сазан». 2002. Шелк. Холодный батик, роспись. 15х25 см.

Книжный график Елена Узденикова, занимаясь одновременно и батиком, органично совместила роспись на шелке с книжными иллюстрациями к персидским сказкам. При издании (в отличие от древних свитков), иллюстрации будут выполнены обычным полиграфическим способом, но миниатюры сохранят необычный эффект рисунка на ткани.

Любые живые чувства и мысли, волнующие художника, как это ни покажется кому-то странным при разговоре о декоративном искусстве, можно передать в картине на ткани. И если они действительно есть у автора, то легко найдется и соответствующее нестандартное, естественное композиционное решение. Тогда не понадобятся формальные приемы деления плоскости квадратами, полосами и прочими геометрическими фигурами, эти «строительные леса», не несущие никакой смысловой нагрузки.

Для зрителя, если он не разбирается в приемах росписи, не имеет значения, в какой технике сделано произведение. Он воспринимает образ в целом... Работа горячим воском завораживает, она сродни древней магии. Если художник работает в «чистой» технике горячего батика это представляет особый интерес, но это не значит, что холодный батик и другие, авторские, смешанные техники «хуже». Это просто разные способы декорирования ткани.

Кимоно. Фрагмент. Япония

Живопись на шелке минеральными красками традиционна для Китая. Японские художники издавна используют при создании, например, кимоно одновременно резерв, трафарет, утонченную роспись, вышивку, золочение.

В наше время, когда смешиваются не только отдельные виды искусства, но даже искусство, техника и наука, неудивительно, что пытливый художник сочетает в одной работе разные техники, хотя в чистоте определенного вида росписи есть своя прелесть. Постоянно изобретаются все новые приемы работы на ткани.

Акриловые краски - современный аналог древних минеральных красок и прежних приемов борьбы с растеканием красителя, таких, как добавление в краски соли, загусток из крахмала, траганта, желатина и т. п. Масляная краска активно использовалась в русской старинной набойке, в создании театральных костюмов. Картина, написанная масляными красками на холсте - это тоже живопись на ткани. Но роспись на ткани в других техниках, которую можно принять за живопись маслом, например, вряд ли можно считать положительным явлением, как и любую имитацию одной техники средствами другой. Плотные укрывные краски дали художникам возможность делать рисунок на ткани свободно, как на бумаге. Художник выбирает то техническое средство, которое максимально поможет выразить задуманное.

Анна Милосердова:

«Профессионал, мне кажется, - это человек, знакомый со всеми известными и владеющий всеми доступными технологиями. Я за эксперимент, так как он рождает новые эффекты, новые приемы и технологии, часто авторские, а с ними - новые настроения и ощущения у зрителя, вплоть до нового взгляда на мир…
Акрилом пользуюсь активно, считаю, что не нужно пренебрегать хорошими изобретениями. Это универсальность, широкая, активная палитра, стойкость, долгий срок жизни, новые эффекты. Правда, краски по-разному реагируют на свет, это нужно учитывать… Почему акрилом на ткани, а не на бумаге? Потому что ткань - не бумага. Акрил не уравнивает бумагу и текстиль, и не он определяет выбор техники. Разные свойства, разные эффекты, отсюда разные решения, разный результат, разное восприятие. Если работа в текстиле наводит на мысль, почему не на бумаге, значит, автор не вполне знает и понимает материал и не умеет пользоваться его особенностями.»

Милосердова Анна (Москва). Ход вещей. Триптих. 2007. Шелк. Холодный батик, роспись. 70х210 см. Москва, Дарвиновский музей

Бывает, что технические приемы нагромождаются друг на друга, это воспринимается как насилие над рисунком и тканью. Лаконичное решение обычно самое оптимальное... Использование валиков, штампов или механизированных приемов, их напоминающих, в станковом батике представляется бессмысленным. На то он и авторский, уникальный. Штамп уместен при тиражированном производстве ткани или утилитарных изделий... Яркие краски еще не гарантируют «яркое» произведение. Таковым его делает личность художника.

Работы современных художников показывают - батику подвластно всё. Любые темы и масштабы: широкоформатный, высокоформатный, и даже многосерийный, преодолевающий таким образом изначальную ограниченность ширины ткани. Батику доступны все жанры: пейзаж и портрет, абстрактные декоративные композиции и жанровые сцены, натюрморты и анималистика.

Годич Марина. Зимний вечер. 2010. Шёлк. Холодный батик. 56x56см.

Батик может поражать зрителей перед началом спектакля масштабным занавесом или грандиозными размерами на выставке, в музее или в общественном интерьере. Может радовать небольшой картиной, висящей дома над диваном или в строгом директорском кабинете. Батик может превращаться в скатерти-салфетки, традиционную национальную и европейскую одежду.

У него лишь одно уязвимое место - беззащитность перед временем. И, тем не менее, недолговечная ткань часто намного переживает своих создателей. Если бы существовал архив произведений искусства, где бы могли найти пристанище работы любых авторов, мы были бы намного богаче. Пока, в некоторой степени, преодолевают эту проблему только музеи. Пора создавать и в России музей, если не батика, то текстиля в целом. А начать можно было бы с серьезной, масштабной выставки, посвященной и истории, и современному батику.

дневниковые записи и персональный сайт Ирины Дворкиной

Полвека авторского батика

Полвека авторского батика. Часть 2

Сайт Ирины Дворкиной

Шихова С. «Продавец дынь». Объемный батик. Шелк, эксельсиор. 70х60 см. Узбекистан, Фергана. 2010. Фрагмент

1.1 Введение

На протяжении многих веков люди украшали свой быт, одежду, народные мастера создавали утварь, разукрашивая её, придумывали игрушки для детей. С этим наследием, которое сохранилось до наших дней, можно познакомиться в музеях, можно изучить по книгам, в которых собран хороший иллюстрированный материал. Очень важно и полезно приобщить наших детей к изучению народных подлинников, воспитать в них любовь к народному искусству. Интересная техника росписи тканей уходит своими корнями на Дальний Восток, но в Европе она стала весьма популярной. И это не удивительно: каждое изделие неповторимо, уникально. Терпение и аккуратность – залог успеха в овладении этим великолепным искусством. Родиной батика, искусства росписи тканей, считаются Юго - Восточная Азия. К нам батик пришёл из Индонезии, даже название этого декоративного искусства происходит от местного слова “анбатик” – рисовать, писать. При изготовлении батика, кроме красителей, использовались специальные составы - резервы, позволяющие сохранить окраску того или иного фрагмента ткани при дальнейшем крашении. Основой для росписи служили хлопковые ткани ручной выделки. Подготовке ткани уделялось особое внимание: её вымачивали, тщательно отбеливали, кипятили для придания однородности и необходимой плотности. После этого начинался многодневный процесс росписи: нанесение горячего воска, крашение, сушка. Эти действия повторялись столько раз, сколько различных цветов было в создаваемом рисунке. Как правило, таких циклов было не более десяти. Это связано с достаточно ограниченным количеством природных красителей, которые использовались в традиционном индонезийском батике. Тёплая коричневая гамма, от цвета слоновой кости до тёмно – коричневого, подчёркивалась сочными тонами индиго – самого яркого красителя. Рецепт изготовления красок, равно как и узоры росписи, принадлежали каждой семье и тщательно охранялись. По рисунку на одежде можно было определить принадлежность человека к касте, его общественное положение и родственные связи. Сюжеты для росписи использовались самые разные: от абстрактных рисунков до сложнейших орнаментов – для украшения одежды; многофигурные жанровые или религиозные композиции – для жилищ и храмов. Батик в древности был распространён не только в Индонезии, но и в Индии, где этот способ окраски ткани носил название “бандхана” и “лахерия”.

Китайцы подарили миру шёлк и, как следствие, способ его окраски. Техника “лацзе” – в переводе “узоры воском” – очень похожа на батик. На шёлк наносили рисунок расплавленным воском, после чего ткань окрашивали. Когда воск удаляли, на его месте оставались участки не прокрашенной ткани. Существовал и другой метод, при котором ткань вначале полностью окрашивали, а после нанесения узора из воска опускали в щелочной раствор, возвращавший фону росписи его первоначальный цвет. Такая роспись могла быть и многоцветной. В Японии, куда батик, по мнению учёных; попал из Индии или Китая, он назывался “рокэти”. Япония, соединив полученные знания с собственным культурным наследием, создали изумительные по красоте произведения с традиционными национальными сюжетными узорами. Такие ткани использовались для изготовления кимоно. Когда в начале XVII века в Индонезию проникли голландцы, они обратили внимание на поразительное сходство храмовых батиков – панно этой страны с фресками христианских церквей. Благодаря предприимчивым голландцам батик попал в Европу, европейцы модернизировали это искусство, превратив его в полупромышленный способ окраски тканей. В середине XIX века окраска тканей в технике батика была вытеснена английской ситцевой набойкой, и батик почти почти на полстолетия становится уделом кустарей - ремесленников. Но в начале XX века,батик снова вошёл в моду в Европе, Англии и Америке. Произошло это благодаря энтузиазму небольшого числа художников, которые, очарованные батиком, отправились в далёкие страны и изучали у индийских и индонезийских мастеров уникальную технику батика, посвящая этому многие годы жизни.

Затем, возвращаясь на родину, они делились своими знаниями. Таким образом, уже к середине прошлого столетия техника батика насчитывала большую армию своих почитателей и последователей по всему миру. Во второй половине прошлого века огромное количество художников и просто любителей со всего мира отправляются изучать технику на родину батика. Расписывать батик становится не только модным, но и престижным. При этом техника практически не меняется, а переносится механическив другие страны и культуры, батик имеет в основном утилитарный характер. Россия, будучи большую часть XX века за “железным занавесом”, оставалась в стороне от мировых тенденций. Лишь немногие художники имели возможность выехать за границу страны, чтобы познакомиться с искусством батика на его родине. Одной из первых ласточек была ныне заслуженный художник России Ирина Трофимова. Благодаря её творчеству появилась в России первая подобная информация о технике батика. Именно она помогла российским мастерам определить свой творческий путь, посвятив себя батику. Вторая половина и особенно конец XX века характеризуются в России бурным развитием этого вида искусства. В наши дни батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он соединяет особенности таких традиционных художественных техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Батик широко используется в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными стилистическими и цветовыми решениями. Батик позволяет создавать эксклюзивные ткани, востребованные и мастерами высокой моды, и модельерами, создающими более демократичную одежду.

1.2 Вид программы

Программа дополнительного образования детей “декоративно - прикладного искусства” “Батик” относится к художественно – эстетической направленности. Программа является авторской, основана на 15-ти летнем опыте работы с учащимися школы различного возраста (от 6 до 14 лет). Она направлена на развитие у детей художественного вкуса, творческих способностей, раскрытие личности, внутренней культуры, приобщение к миру искусства. “Занятия искусством помогают детям легче адаптироваться в мегаполисе, преодолевать его сверхнагрузку, понять себя, т.е. осуществить историческую и национальную самоидентификацию”. (А. С. Питерских “Актуальные вопросы эстетического и гражданского развития учащихся в сфере дополнительно образования”.)

1.3 Актуальность программы

Актуальность данной программы - практическая значимость, применение полученных знаний и умений в реальной жизни: умение выполнить, создать панно, платок, шарф, скатерть, подушку, галстук, элемент одежды или ансамбль в целом, абажур, ширму, декорацию и т.д.

Участие в различных видах деятельности помогает реализоваться личность ребёнка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает узнать культуру своего народа и народов мира. В настоящее время очень важным для развития современного общества является возрождение духовности. Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них всё самое лучшее, светлое, доброе.

Ребёнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет разрушить тоже прекрасное, но созданное другими. Душа его наполняется восторгом, он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, любить и беречь окружающий мир, природу. Многие из воспитанников, закончивших обучение по программе “Батик”, выбрали изобразительное искусство своей профессией, продолжив обучение в художественных колледжах и вузах столицы: Факультет прикладного искусства МТИ им. А.Н. Косыгина; МВХПу (б. Строгоновское) отделение тканей; М. Художественно - театральное училище (бутафорский факультет), МОХу памяти 1905 года; Московский институт дизайна и новых технологий (факультет - моделирования) и др.

1.4 Цели и задачи

Цель – развитие у ребёнка мотивации к познанию, развитие творческих способностей, художественного воображения, пространственного мышления, памяти, эмоционального и эстетического отношения к реальности.

Задачи:

Развитие эстетического мировоззрения, воспитание художественного вкуса;
Развитие художественно – графических умений и навыков;
Ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного творчества (батик);
Развитие фантазии, творческого мышления, воображения, пространственного восприятия;
Развитие точных движений руки и мелкой моторики пальцев;
Приобретение некоторых организационных навыков художественного творчества;
Получение сведений об отечественной и мировой художественной культуры;
Воспитание зрительской культуры;
Возможное раскрытие начал профессиональной художественно – изобразительной деятельности.

1.5 Возраст детей, порядок набора и формирование учебных групп

По данной программе обучаются дети в возрасте от 6 до 14 лет. Набор детей проводится ежегодно с 1 по 15 сентября в группу 1 года обучения. Ограничений при приёме детей в студию нет. Приём проводится в форме собеседования с ребёнком и родителями с просмотром творческих работ, если таковые имеются. Состав группы постоянный. Специальной подготовки для занятий в студии не требуется. Группы формируются по возрастному принципу. Допускаются совместные занятия детей разного возраста в одной группе.

В группу 2-го года обучения ученик переводится после прохождения обучения в группе 1-го года обучения. В группу 3-го года обучения - соответственно. Есть возможность зачисления детей в группы 2-го и 3-го года обучения, владеющих необходимыми навыками. Число учащихся в группе от 10 до 15 человек.

1.6 Формы и режим занятий

Занятия в студии проводятся в 2-х формах: индивидуальная и групповая. Занятия с группой проводятся по необходимости в зависимости от темы предстоящей работы.

Продолжительность занятий все 3 года обучения составляет 144 часа (по 4 часа в неделю).

1.7 Условия организации

Программа реализуется при наличии:

Просторного, светлого помещения не менее, чем на 15 посадочных мест, оснащённого в соответствии с санитарно – техническими нормами.
Оборудования: парт или столов, стульев разноуровневых, соответствующих – возрасту ученика, школьной доски, шкафов для хранения материалов.
Материалов для практических, занятий: (бумаги, цветного картона, цветной бумаги, карандашей, кистей, клея ПВА, “Момента”,ножниц, фломастеров, пастельных мелков, туши, маркеров, гелевых ручек, лоскутов тканей, резервирующих составов для ткани, красителей для ткани, стеклянных трубочек, рам, подрамников, тканей для росписи, палитр, банок для воды, скрепок, кнопок и др.).
Материалов для теоретических занятий: (учебных пособий; DVD; CD; видео и аудио материалов и соответствующей техники для них; репродукций; альбомов и т.д.)

1.8 Ожидаемая оценка полученного результата

Стартовый уровень известен учителю при приёме в студию (беседа, просмотр личных рисунков учащегося, работы выполненные на 1-х занятиях. Результат обучения оценивается по личным достижениям ребёнка относительно собственных возможностей и стартового состояния, а полученные награды (дипломы, грамоты) свидетельствуют о результатах участия в выставках, конкурсах, фестивалях и т.д.

Оценка результатов занятий по программе:

По уровню художественного мастерства;
По уровню теоретических знаний;
По способности взаимодействовать с другими детьми;
По способности принимать самостоятельные решения;
По широте кругозора.

Оценка художественного мастерства:

По уровню выполнения практических заданий;
На выставках творческих работ;
По результатам участия в художественных конкурсах, смотрах, фестивалях.

Критерии оценки: качество исполнения, художественная форма, правильное использование материалов, оригинальность, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания.

Оценка теоретических знаний производится в форме:

Собеседования;
Обсуждения;
Тематических кроссвордов (оценка широты кругозора);
Тестирования.

Критерии: объём знаний, осмысленность терминологии, соответствие уровня теоретических знаний уровню практических работ.

Формирование мировоззренческих нравственных принципов (гражданской позиции, социальной адаптации) определяется с помощью:

Педагогического наблюдения (тестирования);
Беседы;
Обсуждения;
Участия в сюжетно – ролевых играх (оценка способности взаимодействовать с другими детьми, принимать самостоятельные решения).

Контроль уровня обучения:

Текущий контроль (на каждом занятии);
Итоговый контроль (в конце учебного года).

1.9 Знания и умения

К концу первого года обучения учащиеся должны знать:

Что природа - неиссякаемый источник вдохновения для творчества;
Законы композиции;
Основы цветоведения;
Разнообразие материалов и изобразительные средства;
Некоторые понятия, термины изобразительного искусства и декоративно - прикладного творчества;

Уметь:

Пользоваться художественными материалами и инструментами (краски, графические материалы, красители для ткани);
Сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания, составить композицию;
Передавать фактуру, декорировать, создавать несложные орнаменты;
Сознательно выбирать средства выражения замысла;
Активизировать жизненную наблюдательность и фантазию, выполняя задания.

К концу второго года обучения учащиеся должны знать:

Что жизнь неразрывно связана с деятельностью пластических искусств как в повседневном окружении, так же и в создании всего предметного мира;
Виды и жанры изобразительного искусства;
Различные техники и материалы изобразительного искусства, их особенности;
Разнообразие выразительных средств.

Уметь:

Составить композицию, учитывая законы композиции;
Подобрать гармоничную цветовую гамму;
Правильно использовать художественные материалы, свободно выбирая средства выражения замысла;
Передать в рисунке пластику, движение;
Правильно работать с инструментами, аккуратно выполнять работу.

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать:

Произведения некоторых выдающихся художников своей страны;
Что есть искусство других стран и народов мира;
Различные виды декоративно - прикладного искусства;
Технологию того или иного творчества.

Уметь:

Решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом;
Делать наброски с натуры и по наблюдению;
Изображать природу, передавая пространственное положение предметов;
Передавать собственное отношение к изобразительным объектам или событиям;
Грамотно использовать возможности композиции, рисунка, цвета;
Участвовать в групповой работе, свободно вести беседу во время обсуждения творческого задания, просмотра видеоматериалов и т.д.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра дефектологии и специальной психологии

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Декоративно-прикладное искусство на примере техники батик

Работу выполнил

М.М. Лысенко

Факультет Педагогики, психологии и коммуникативистики

курс 4 ЗФО

Специальность: 050715-Логопедия

Научный руководитель

Преподаватель А.И. Бушуева

Нормоконтролер

Ст. преподаватель И.В. Лаврентьева

Краснодар 2013

ВВЕДЕНИЕ

Дипломная работа представляет собой деревянную ширму с текстильными вставками, расписанными в технике холодного батика.

При выборе темы диплома, во-первых, стояла задачу найти для себя тот вид изобразительного искусства, который был бы близок по духу, стал бы увлекательным занятием и доставил бы удовольствие от реализации замыслов. Это помогло бы при создании работы добиться выразительности и индивидуальности исполнения.

Во-вторых, важна была актуальность темы и значимость работы.

После длительных поисков, выбор остановился на росписи по ткани или батике. Батик является совершенно уникальным и неповторимым видом в художественном искусстве. Он поражает своим живописным разнообразием и оригинальностью. Работая в технике батик, так же большое внимание уделяется форме, пропорциям и красоте материала.

Существует множество техник росписи по ткани. Батик вобрал в себя особенности и приемы многих изобразительных искусств: акварели, графики, витража, мозаики и др.

Помимо очаровывающих художественных эффектов, причиной выбора стало то, что декоративные ткани играют важную роль в эстетическом окружении человека, будь то картина, панно, текстильные элементы интерьера или же атрибуты гардероба. Актуальность избранной темы определяется тем, что этот вид искусства очень востребован в наше время. С практической стороны, изделия, выполненные с применением техники батик, являются украшением одежды, широко применяется в оформлении интерьера (шторы, скатерти, пастельные принадлежности и др.). В историческом аспекте батику, как очень интересной технике росписи тканей, посвящено множество публикаций.

После того, как была определена основная часть темы, встал вопрос о ее воплощении. Привлек такой элемент декора, как ширма. Помимо того, что она несет на себе функциональную роль, разделяя пространство помещения, ширма является своеобразной переносной картиной. Этот забытый нами предмет интерьера дает множество возможностей для воплощения идей в росписи по ткани.

Итак, сформировалась основная цель работы: изучить материал по заданной теме; углубить свои познания в истории развития росписи по ткани и ширмы, как изучаемого предмета, передача цветовых эффектов и насыщенности цвета; систематизировать свои знания для создания оригинальной творческой работы.

Исходя из этого, можно выявить основные задачи:

собрать текстовый и иллюстрационный материал для изучения темы;

освоить основные приемы росписи тканей;

выполнить творческую композицию.

Приступив к работе, были выявлены основные особенности батика. Был изучен теоретический материал, создано множество поисковых работ, с целью окончательного выбора техники и непосредственной темы для композиции.

Выбор остановился на растительных мотивах в технике холодного батика. В частности, темой творческой работы является «Стилизация цветов». Холодный батик привлек возможностью достичь яркой декоративности и выразительной пластики, а так же эффектом легкости и воздушности, которых можно добиться, работая в этой технике.

Теоретическая часть дипломного проекта изложена в этой пояснительной записке, практическая часть представлена в приложении к ней.

В пояснительную записку включены: введение, четыре главы, заключение и используемые источники.

В первой главе представлены сведения из истории.

Во второй главе рассказывается о практическом использовании декоративных тканей в интерьере и об особенностях их восприятия, которые нужно учитывать при их создании.

В третьей главе рассматриваются основные виды батика, техники, материалы и инструменты для его выполнения. Информация, полезная и интересная для всех, начинающих работать с декоративным текстилем.

В четвертой главе описывается основной ход практической работы.

Глава 1. Краткие сведения из истории

1 История шелка

"Жемчужина среди тканей" с её неподражаемым блеском и уникальными качествами постоянно окружена легким ореолом роскоши. Особый антураж создают тайны и легенды, связанные с открытием и изготовлением шёлковой ткани. Искусство создавать шёлк родилось в Китае, и существует множество историй и мифов о том, как начиналось разведение гусениц шелкопряда, и как появился первый шёлк. Одна из версий наиболее распространенной в Китае легенды гласит, что тайну шёлка открыла в 111 тысячелетии до н.э. Си Лин Ши, жена Желтого императора Хуанцы. Во время одной из прогулок к ногам Си Лин Ши якобы упали небольшие плоды тутового дерева. Когда императрица подняла один плод, из него вылупилась бабочка. Заинтересовавшись этим, императрица стала наблюдать за всем циклом развития гусениц шелкопряда, и ей пришла в голову мысль, что нить, которой гусеница обматывает себя, снова можно размотать и соткать из неё ткань.

Название "шёлк" присваивается, в соответствии с законом о наименовании тканей, только тем волокнам, которые производятся из коконов шелковичных червей. Доля шёлка в мировом производстве волокон составляет менее 0,5%. Несмотря на весь научный и технический прогресс нашего времени, шёлковые нити по-прежнему получают только путем разведения тутового шелкопряда. Жизнь шелкопряда длится 28 дней, за свою жизнь каждый шелкопряд производит примерно 1000 метров шёлковой нити. Древние любили повторять: "Из малого строится великое". Маленькая бабочка подарила человечеству шёлк. Это необычное сырьё, не растительного и не животного происхождения. Изделия из шёлка во все времена являлись символом аристократичности и утонченности. В Японии самой великолепной и дорогой одеждой считается кимоно из шёлка. В Европе считали, что шёлк растет на деревьях, и что только китайцы знают секрет этой культуры.

Уникальные свойства шелка и окружавшие его возникновение легенды сделали струящуюся, нежную на ощупь ткань выражением могущества, роскоши и, пожалуй, самым вожделенным товаром в Риме на рубеже старого и нового летоисчислений. Шелк был настолько дорогим, что шел на вес золота. Так, например, Цезарь демонстрировал свое могущество помимо всего прочего и тем, что при вхождении в Рим велел натянуть на тенты драгоценную шелковую ткань. В скором времени шелк настолько покорил римлян, что появилась озабоченность по поводу экономической мощи великого государства. Вместе с тем опасались, что воцарившаяся с шелком роскошь приведет к упадку и разложению. Так, в 14 г. н.э. Тиберий запретил римлянам носить шелковую одежду - хотя, по правде сказать, этот запрет так никем и не выполнялся. Тайна изготовления шелка на радость китайцами торговцам шелкового пути, в чьи карманы, прежде всего и стекалась вся прибыль, - еще долго оставалась неразгаданной. Якобы даже сам Нерон предполагал, что шелк вычесывают из коры тутового дерева или же получают из какого-то пустынного цветка. Тем временем римляне уже научились ткать нежный шелк. Относительно толстая китайская шелковая ткань под неусыпным надзором римлян осторожно разделялась на мануфактурах Ближнего Востока на нити, после чего из них снова ткали невесомую, украшенную различными орнаментами и узорами ткань. Эти искусно сотканные и великолепно окрашенные получаемой из пурпурных улиток краской драгоценные ткани попадали по шелковому пути назад в Китай, древнюю родину шелка. Когда же римским купцам примерно в 150-200 гг. н.э. во время одной из поездок в далекий Китай удалось узнать тайну шелка и познакомиться с его получением с помощью гусениц шелкопрядов, они все предприняли для того, чтобы самим разводить удивительных бабочек. Однако добиться этого удалось лишь в 532 году после рассада единой китайской империи. Пожалуй, как этот великолепный пестрый жаккардовый шелк, сияли знамена парфян в ослепительных лучах солнца. По поручению императора Юстиниана, два византийских монаха несторианца вывезли из Китая контрабандой личинки гусениц в полых посохах. В 533 гожу, в Сирии, вывелись из коконов первые гусеницы шелкопряда. Более трех тысячелетий Китаю удавалось сохранять тайну разведения шелкопрядов, а должно было пройти еще несколько веков, прежде чем Китаю пришлось уступить свое господствующее положение на этом рынке арабам. Теперь изготовление шелка стало распространяться вместе с исламом и в Северную Африку, Сицилию, Испанию. Центром производства шелка стал Дамаск. Когда в ХШ столетии производство шелка на территории современной Италии достигло значительных объемов, то «победоносное шествие» шелка уже невозможно было остановить и в остальной Европе. Шелком стали торговать практически повсюду. В 1522 г. Кортес достиг берегов нынешней Мексики. Среди всего прочего он привез с собой тутовые деревья и гусениц шелкопряда. Таким образом, изготовление шелка началось теперь и в Новом Свете, а китайская монополия на шелк ушла в далекое прошлое.

В Британии шелковое производство не играло сколько-нибудь заметной роли вплоть до конца XVI - начала XVII века, именно в это время в Англию перебрались ткачи из Нидерландов и Франции, где уже существовала устойчивая шелкоткацкая индустрия. Эти заезжие мастера первоначально обосновались в Лондоне, в районе Спайтлфилдз, а затем постепенно расселились по всем областям страны. Производство шелка стало важной и специализированной отраслью торговли, что привело в 1629 году к основанию Шелкоткацкой гильдии.

Увиденная однажды, эта ткань в последующие столетия повергла Европу в настоящую "шёлковую лихорадку". Прохладную ткань, "легкую, как облако" и "прозрачную, как лед", европейцы назвали "китайская вуаль". В период правления Августа Рима, китайский шёлк имел равную ценность с золотом и специями. В настоящее время 4/5 шёлка производится в Китае.

Настоящий шёлк легок и приятен телу, благотворно влияет на магнитное поле человека, нормализует кровяное давление, теплообмен, снимает усталость, дышит и хорошо впитывает влагу. Сырье шёлка содержит свыше восемнадцати полезных биологических микроэлементов. Если положить на ладонь тончайшую салфетку из шёлка, через несколько секунд можно почувствовать, как рука под этой необычайно легкой полупрозрачной тканью становится теплой: когда холодно, шёлк согревает, когда жарко - создает прохладу. Топики, маечки, сорочки из настоящего 100% шёлка - все это вызывает желание примерить и купить чего-нибудь из всего этого шёлкового великолепия. История шёлка насчитывает не одно тысячелетие, но эта ткань и сейчас является лидером моды. Шёлк обладает уникальными свойствами - он гигроскопичен, хорошо окрашивается, легок, кроме того, очень прочен. Из него одинаково качественно получаются как легкие ткани: муслин, вуаль, органза, различные крепы, шифоны, так и плотные ткани: муар, тафта, бархат, атлас, парча, дамаск. Шёлк идет на производство бельевых, платочных тканей, а также портьерных, декоративных и мебельных тканей. Прочность шёлка используется даже в парашютах и бронежилетах.

1.2 История развития батика

В разных странах техника батика, или нанесения рисунка на ткань, имеет свои особенности, но в любом случае используют воду и воск.

Участки ткани, покрытые воском, не впитывают краску. Воск также сочетают с рисовым клейстером и глиной. Наносят их вручную, с помощью бумажных конусообразных пакетиков, чантингом, а для повторения рисунка используют деревянные или медные штампы, трафареты из дерева или высококачественной бумаги.

Понятие «батик» впервые появляется в голландских текстах 17 столетия. Яванцы называют батик «амбатик», что означает рисование и письмо. Хотя на художественных изображениях из Индии и можно увидеть одежду, рисунок которой напоминает роспись в технике батика, ранних образцов таких тканей не обнаружено. Самые древние образцы найдены в Египте, они датируются 5 веком н.э.

Искусство батика очень древнее. Самые ранние упоминания об использовании красителей для ткани можно найти в китайских текстах, относящихся примерно к 2500г. до н.э. Изобретение шелка также приписывают китайцам (хотя есть мнение, что еще в 1 тысячелетии до н.э. его вполне могли производить и в Индии). Но то, что батик применяли в Китае во времена династий Суй (710-794), известно абсолютно точно. В любом случае история прочно связывает это искусство с Китаем, ведь именно оттуда оно распространилось по всему миру - вместе с шелком. Нежная, легкая материя ценилась тогда на вес золота и экспортировалась из Китая в Японию, Центральную Азию, а оттуда на Ближний Восток и в Индию. Потому - то этот торговый путь и получил название Великого шелкового пути.

В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения.

Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батика: «С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является "крис" - древнейшее оружие яванцев - он же один из любимейших и символичных мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом».

Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов и, особенно, в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. «Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик - воплощение мужского и женского аспектов мироздания». Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни.

Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор - тьянтинг (джаньтинг) - маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.

Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов - княжеских домов патриархальной Явы.

Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священнной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (lorangan) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.

Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается "монополия" женщин в батике. Совершается переход к технике tjap - батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

Как развивалась история технологий окраски в Индии, Китае и Японии?

В Индии в средние века рисунок на ткань наносился двумя способами - кистями и при помощи деревянного штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Известные исследователи индийского ткачества Дж.Ирвин и П.Шварц утверждают, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу». Из ручной технологии до настоящего времени широко распространена техника узелковой окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

Другая древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

Технология, соответствующая батику, известна под названием каламкари и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих для местной клиентуры портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты. Понятно, что такая технология не дает большого количества изделий и не может удовлетворить широкий спрос. А такой спрос появился в Индии в XVII веке, в связи с ее колонизацией англичанами.

Распространение метода набойки, или набивки явилось важным усовершенствованием. Индийские ситцы (голландское chintz от хинди "чхинт") пользовались огромной популярностью в самой Индии и за ее пределами, особенно в Европе XVII-XVIII веков. Для мольеровского Журдена обзавестись ситцевым халатом означало приобщиться к аристократическому обществу. Европа была настолько покорена индийскими ситцами, что быстро переняла технологию их изготовления. Можно сделать вывод, что именно европейский спрос породил развитие индийской набойки, которая совершенно вытеснила ручное изготовление ткани в Индии. Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. Современные исследования находят относящиеся ко все более ранним периодам доказательства того, насколько высоко были развиты тканевое производство и технологии в средневековых Индии и Китае.

Китай дал миру такой прекрасный материал, как шёлк. Техника украшения шелковой ткани методом набойки в Китае называлась жанцзе. Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. Во многих письменных источниках говорится, что ткани жанцзе повсеместное носила как знать, так и простой народ. В танский период существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод лацзе (узоры воском). Чаще всего применялась двухцветная окраска. В три цвета окрашены немногие дошедшие до нас образцы. Они назывались санбаоцзе. Исследователи-этнографы считают, что тройная окраска была техническим пределом, так как при наложении четвертого слоя ткань делается почти черной. Вышеописанный способ можно смело назвать батиком. Только это батик на шёлке.

В Японии технологии украшения ткани развивались своим особым путем. Как и многое другое, это было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается роспись по ткани мировой культуре под названием батик, была завезена в Японию из Индии или из Китая. По-японски он назывался рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время уже существовало множество видов ткани; кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка - суримон, а также техники кокэти (узоры по трафарету) и юхата, напоминающая индийскую лахерию. С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда. Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью. С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII - техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен - рисунок с помощью рисовой пасты! Возникает вопрос, а не привезли ли эту технологию голландцы с Явы? Ведь именно в торговле с Японией Нидерланды добились почти монопольного положения. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.

Особо следует отметить "вропейский" фактор развития тканевых технологий. С проникновением европейцев (в основном, голландцев и англичан) в Индию и Индонезию связаны многие цивилизационные и культурные процессы. В их числе развитие ткацко-красильного производства в связи с расширением спроса, распространение технологий, взаимопроникновение восточной и европейской эстетики в орнаменталистике, ее обогащение и в то же время некоторое упрощение, необходимое при широком производстве.

С середины XIX века голландцы, потерявшие своё влияние на европейский рынок, развили предпринимательскую деятельность на Яве. Открывались целые мануфактуры по производству батика, хозяева которых чувствовали дух времени, знали господствующие направления и умели угодить самому взыскательному вкусу. Но в это время английская хлопчатобумажная промышленность, опирающаяся на высокую технологию ситцевой набойки, окончательно обгоняет нидерландскую, а метод батикования переходит в сферу кустарного и мелкого производства. Им интересуются, в основном, немцы, которым мы должны быть благодарны за сохранение батика как технологии в Европе и которые в наши дни выпускают высококлассные принадлежности для профессионалов и делают все возможное для широкой популяризации батика среди любителей.

В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понята функциональность, обусловили значительные колебания художественного уровня изделий. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большой заказ - театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.

С одной стороны, мода времен нэпа обусловила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Со временем, увлечение расписными шляпами сошло «на нет», было объявлено мещанским, «не соответствующим образу советской женщины».

С другой стороны, в работах мастерской Н. Ламановой, театральных художников Е.Е. Лансере, М.В. Либакова, А.Г. Тышлера, В.А. Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Была большая потребность во флагах, вымпелах, новая тематика породила множество орнаментов с советской символикой, расписанные серпами и молотами театральные занавеси сопровождали любую агитбригаду. Где был натуральный батик, а где - масляный трафарет, сейчас не разобраться. Уникальные работы нашли своих хозяев, не оставив документальных следов в искусствоведении России.

В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. «Всекохудожник», Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников батицистов. Но исторические и экономические условия, всеобщая «уравниловка» не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделии текстильной и легкой промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз - лозунг: «Каждой советской женщине - по красивому платку». Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников - расписников.

Благодаря изысканиям С. Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы «Москва», «Труд», «Весна». Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен.

В отличие от большинства других художественных ремесел, здесь нет прочно сложившихся традиций и прямых преемственных связей с крестьянским бытовым искусством или с каким-либо определенным художественным промыслом России.

Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение приемов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани.

1.3 История ширмы

Ширма, китайское изобретение, впервые известна из литературных источников, датируемых концом поздней династии Чжоу (IV-III вв. до н.э.), и по изображениям в росписи гробницы Хэн и на каменных рельефах (200 г. до н.э. - 200 г. н.э.), представляющим собой двух- и трехстворчатые ширмы. Самые ранние сохранившиеся ширмы, датируемые VIII в., находятся в хранилище Шосо-ин в Наре, в Японии, попав туда через Корею. Опись 756 г. н.э., перечисляющая имущество императора Сёму, упоминает несколько сотен ширм. Они сделаны из шелка или бумаги, расписанных светскими сюжетами, такими как пейзажи, цветы, стихи, люди, животные, птицы и дворцы Все ширмы из Шосо-ин содержат на каждой панели самостоятельную композицию на родственные сюжеты, окаймлены парчой и вставлены в раму, что подчеркивает их вертикальность и индивидуальность. Декоративный эффект великолепен, но техническое мастерство довольно низко. Панели скреплены ремнями из кожи или тканью, протянутой в отверстия у краев.

Тяжесть китайской ширмы и ее грубое скрепление частично обусловлены способом использования. В отличие от японских домов, китайские жилища имели постоянные стены, часто украшенные фресками, и ширмы часто не передвигались. Ширма рассматривалась с эстетической точки зрения, как источник красоты, вдохновения или интеллектуальной активности, гибкости же и подвижности ее придавалось меньшее значение.

До династии Сун (960-1279) роспись ширмы оставалась серьезной художественной формой, но затем выродилась в чисто декоративное искусство. Увеличился разрыв между "учеными" художниками и профессиональными ремесленниками, которые придавали золочению и резьбе, инкрустации полудрагоценными камнями, слоновой костью и перламутром большее значение, чем содержанию.

Вскоре после своего появления в Японии ширма достигла своего расцвета и приобрела дополнительные формы и функции. Японские дома могут иметь три типа ширм: помещенную у входа, чтобы отвадить злых духов, скользящую внутреннюю стенную панель, называемую fusuma, и byobu, створчатую ширму из нескольких панелей, которая стоит на полу без всякой опоры. Byobuбуквально означает "защищает от ветра". Эта ширма проделала свой путь в английские дневники и описи как "beoubus" (или в каких-либо других подобных орфографических вариациях). К достоинствам byobu можно отнести ее подвижность и приспособляемость, защитные свойства, многообразное функционирование в повседневной обстановке и жизнедеятельности. Маленькие ширмы были частью комнат для чайных церемоний, в то время как большие использовались на сцене или как задник для концерта или танцев. Byobu были непременным атрибутом императорских коронаций, употреблялись в уличных процессиях и образовывали ограждения для буддистских ритуалов. В дополнение к этому они служили местом бесед между членами семьи и неким стимулом для литературных и поэтических споров.

Так как японская ширма должна была очень часто передвигаться, ее легкость становилась не только желательным, но и необходимым требованием. По мере того как ширмы увеличивались в размерах, они становились еще более значительными. В то время как рамы китайских ширм делались из довольно тяжелого дерева, японцы могли использовать более легкие породы благодаря прочности конструкции их ширм, обусловленной свойствами самой бумаги. Она делалась вручную из растительных волокон, ее качество и прочность были превосходны. Cегодня все еще сохранилось несколько ширм подобной конструкции, возраст которых насчитывает 500-800 лет.

Настоящей победой японцев стало мастерство композиции и качество самой живописи. В культуре, где не существовало ни стенной росписи, ни картин, ширмы были образцом изобразительного искусства. Так как все дома, кроме самых бедных, имели ширмы, вполне обычной была огромная разница в качестве, обнаруживающаяся во всех предметах домашней обстановки и декоративном искусстве.

К несчастью, в истории ширмы существуют большие проблемы. Ширмы из хранилища Шосо-ин датируются VIII в., но за следующие триста лет не сохранилось ни одной ширмы, и существует очень мало таких, что датируются 1450-ми гг.

Искусство росписи ширмы получило свое высшее развитие в Японии, в то время когда западный мир впервые вторгся туда. Зенит же был достигнут в течение периода Момояма (1573-1615), с искусством namban, представлявшим один из аспектов стиля.

В то время в Японии создавались расписные ширмы, в Китае делался другой их вид - лаковая ширма, тип, которому суждено было иметь значительно большее влияние в Европе в следующие два столетия.

Китайский лак начал поступать в Европу в первые годы XVIIв., а в 1614 г. первый английский корабль вернулся из Японии с "японскими товарами, рукописями.., beoubus и всевозможной посудой отличнейшего лака". С этого момента можно найти многочисленные записи о ширмах.

Лак впервые стал известен китайцам более трех тысяч лет назад и проник в Японию в VIв. н.э. К XV в. японцы развили искусство лаковой техники до такой степени, что даже китайский император признал превосходство их изделий. Лак мог делаться только на Востоке, так как сырье для него - смола дерева Rhusvernicifera.

Так как спрос на импорт с Востока все возрастал, китайцы, продолжая делать традиционные ширмы, расширили их производство, предназначенное специально для европейского рынка. Уже в 1670 г. европейцы, заинтересованные в коммерческом развитии, отправились на Восток, чтобы внедрить там образцы, по которым в Китае должны были производиться изделия для западного рынка.

Европейцы сразу увидели не только декоративные эффекты, но и возможности для весьма изящных пространственных игр. Особую популярность ширмы обрели в XIX-XX веках. Планировка квартир того времени требовала деления жизненного пространства на зоны, и ширмы легко справлялись с этой задачей, прикрывая собой то, чего не следовало видеть посторонним.

В современных ширмах от исторического прообраза сохранилось немногое. Выпускаемые известными мебельными фирмами, они поражают разнообразием: деревянный или металлический каркас может быть самых причудливых силуэтов, обтянут тканью, бумагой, кожей или заполнен стеклом. Применяется даже кевларовая сетка - высокотехнологичный материал, используемый в космической индустрии.

Глава 2. Особенности создания декоративного текстиля в интерьере

1. Особенности использования текстиля в интерьере

Декоративные ткани занимают важное место в современном интерьере и нередко являются принципиальным определяющим художественным элементом. И в жилье, и в публичном здании они могут сделать увлекательный и запоминающийся интерьер, если при подборе учтено функциональное предназначение самой ткани, также помещения. К примеру, номера гостиницы, санатория либо дома отдыха близки по предназначению к жилью подбор декоративных тканей для этих помещений различен: короткое пребывание в гостинице позволяет применить более насыщенные по цвету изделия и ткани с увенчанным масштабом рисунка, для жилья нужно учесть условия ежедневного пребывания. Для интерьеров административных построек ткани должны быть сдержанными по цвету и рисунку, беря во внимание рабочую атмосферу помещения, тогда как в кафе, ресторане могут употребляться самые разные по декору и насыщенности изделия.

В современной практике использования декоративных тканей для интерьеров различного предназначения наметились три главных приёма:

) Тканям отводится главенствующая роль в разработке художественного вида интерьера;

) Ткани дополняют по цвету и нраву рисунка другие элементы убранства интерьера;

) Ткани являются нейтральным фоном для других художественных частей.

Первый прием предугадывает оформление интерьера, преимущественно, декоративным текстилем и более применимым для интерьеров публичных построек. Тут могут употребляться самые разные изделия: гобелен, занавес, мебельная ткань, ковровые покрытия и т.д. сочетаясь контрастно либо тонально с другими видами тканей либо элементами оборудования, хоть какой текстиль может стать ведущим элементом всей композиции интерьера.

В интерьерах жилья этот прием также очень распространен: в оформлении той либо другой комнаты акцентом композиции могут быть ковер, ткань, шторы.

Второй прием использования декоративных тканей заключается в том, что они являются дополнительным элементом ансамбля интерьера, по цвету либо рисунка дополняют главные более выразительные элементы (декоративного панно, витраж, роспись и т.д.).

Третий приём предугадывает внедрение текстиля как нейтрального фона для более сильных по своим качествам и выразительности разных произведений искусства. В большинстве случаев произведения монументального искусства - мозаики, росписи, витража требуют нейтрального фона, и в данном случае текстиль для штор, ковровые покрытия, мебельные ткани должны быть подобраны по цвету и рисунку с учетом этого требования. В жилье этот прием больше выявляет функциональное предназначение помещения: так, для спальной комнаты либо кабинета нужны нейтральные ткани.

Декоративное панно, картины, драпировки, исполненные в технике батик, очень декорируют жилое место дома.

Как правило, полотно, выполненное в технике «батик» и прежде всего его тканевая природа, имеет ряд свойств, помогающих ему гармонично влиться в любой интерьер и создать домашний уют. Ведь не одно столетие человек использует текстиль для облагораживания и украшения своего дома. Это, конечно, ковры, гобелены, портьеры - всё то, что придаёт жилому помещению особое тепло и мягкость.

Техника «батик» в интерьере является продолжателем этих традиций и возможностей декорирования. Этот приём в дизайне не преследует цель удивить кого-либо экстрамодным цветовым сочетанием и авангардным решением.

Он, являясь по своей сути прикладным искусством, оказывает успокаивающее действие, помогает погрузиться в состояние созерцания, размышления и умиротворения. Всего этого так часто не хватает современному человеку, живущему в мегаполисе с его сверхскоростным жизненным ритмом.

Поможет обрести равновесие и душевный покой морская тематика в интерьере. Натюрморт придаст помещению особое очарование. Растительные мотивы, природа - самые универсальные сюжеты, которые легко вписываются в большинство интерьеров и располагают к размышлению о жизни и созерцанию.

2.2 Колорит и композиция в текстиле

Колорит в декоративном текстильном изделии неотъемлемая часть декора. Прекрасную по рисунку вещь можно загубить не соответствующим общему художественному замыслу колоритом, неправильным распределением цвета. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от тщательно продуманной композиции ничего не останется. Для того чтобы грамотно решать вопросы колористики, необходимо знать элементарные законы сочетания цветов. Влияние цветов и их сочетаний на человека. Колорит текстильного изделия определяется совокупностью применяемых цветов, гармоничностью их сочетаний.

Колорит текстильного изделия определяется совокупностью применяемых цветов, гармоничностью их сочетаний. В зависимости от преобладания тех или иных цветов колорит может быть темным или светлым, холодным или теплым, он может строиться на сочетании больших плоскостей насыщенных цветов или на тонких тональных сочетаниях, может быть спокойным или напряженным. Однако, прежде всего колорит характеризуется преобладающим в нем цветом - синим или желтым, фиолетовым или зеленым и т. д.

Выбор основной гаммы и подчинение общего колористического решения этой гамме позволяет осмысленно подходить к вопросу цветового решения произведения. Недостаточно распределить цвета по плоскости изделия. Нужно научиться управлять возможностями, которые дают имеющиеся под рукой краски или пряжа. Колористически гармонично решенная вещь подобна музыкальному произведению, в котором ясно слышится основная мелодия на фоне музыкального сопровождения, не заглушающего эту мелодию, а только подчеркивающего и обогащающего ее.

Колорит - одно из средств создания определенного образа, настроения произведения. Не случайно, рассматривая произведение текстильного искусства, употребляют такие эпитеты, как солнечный, весенний, сдержанный, радостный, мрачный и пр. Они рождаются в результате зрительного и эмоционального ощущения, возникающего при первом знакомстве с вещью. Основу этого ощущения составляет глубокая внутренняя связь, существующая во всяком законченном художественном произведении между общим композиционным замыслом, орнаментальным ритмом и колористическим решением. Но, только обладая богатым опытом в создании художественных произведений, знаниями закономерностей взаимоотношения цветов, можно проанализировать зрительные ощущения, сказать, почему то или иное произведение, его колорит хороши или плохи, насколько полно они раскрывают художественную идею произведения.

Сложные вопросы, связанные с цветовым решением, не исчерпываются данными здесь сведениями. Они приобретают ценность в руках вдумчивого художника при осмысленном применении их в процессе создания художественных произведений.

Композиция декоративного текстильного произведения - это ритмическое и организованное и членение его плоскости, когда все орнаментальные либо изобразительные элементы выполнены в единых художественных и технических приемах и подчинены общему художественно - декоративному плану. Другими словами, это внутренняя связь материала, художественных средств и идейно - примерного содержания. Работа над композицией, заключается в сознательном нахождении композиционных решений в каждом отдельно взятом случае зависимо от поставленных художником задач, от всего его творческого дела к миру. В значимой степени нрав композиции определяется ритмом - одним из важных художественных средств сотворения произведения декоративно - прикладного искусства.

Ритм - это закономерное чередование соизмеримых частей рисунка, способствующее достижению явности и выразительности композиции, четкости ее восприятия. Последовательное рассредотачивание частей композиции художественного произведения - повышение либо уменьшение расстояния меж ними, изменение заполнености узором к краям либо середине изделия - также варьирование движения в определенном темпе. Ритмическое построение в текстильном рисунке достигается разными приемами: повторением узора, симметричное построение рисунка, свободным рассредотачиванием орнамента.

Прием раппортного повторения узора, при котором элементы композиции умеренно чередуются на плоскости изделия, на базе разного типа сеток. Сетка может быть построена из квадратов, треугольников, ромбов либо прямоугольников, расположенных в определенном порядке.

Прием симметричного построения рисунка. Симметрию следует осознавать не только лишь как зеркальное повторение рисунка относительно вертикальной либо горизонтальной оси. Она может иметь диагональное направление либо случайный наклон.

В случае свободного рассредотачивания орнамента по всей плоскости украшаемой вещи, элементы размещены на обратных краях изделия, уравновешены - они сходны по величине и общему силуэту. Не исключено, наполнение только 1-го угла либо одной стороны текстиля. Равновесие композиции в данном случае достигается цветовым решением. Работа мастера над новым произведением начинается с выбора темы, соответственно предназначения изделия. На данном шаге в особенности принципиальна не только лишь определенная информация, содержащаяся в изображаемых элементах, да и тот декоративный образ и эмоциональное настроение, которое живописец стремиться передать при помощи. Разных художественных средств. Отлично сложенная и обмысленная композиционная схема - база сотворения художественного произведения. Следует начинать с эскиза композиционной схемы в истинную величину либо уменьшенном масштабе. При разработке декора следует найти, какая часть композиции будет нести основную орнаментальную и цветовую нагрузку. По схеме построения и нраву трактовки орнамента, композиционные решения, бывают 2-ух видов: статичные и оживленные. Статичные композиционные схемы в большинстве случаев симметричны и требуют серьезной трактовки орнамента. Сюда, обычно, относятся линейные картинки, композиции с геометрическим орнаментом и некие произведения с растительным узором. Статичные композиции передают состояния покоя и уравновешенности. В оживленных по решениям композициях элементы узора размещаются по диагональным осям либо свободно распределяются по плоскости. В их ярче выражено движение, схемы более многообразны, тут может быть смелое нарушение симметрии. Цветовое решение в динамических композициях может быть более напряженным.

Очень значимым моментом является выбор масштаба рисунка соответственно размеру и предназначению изделия. Важной художественным мерилом текстильного искусства может быть отлично обмысленный спектр. Цельное решение может быть только при обобщенности форм, раздробленность тянет за собой и пестрое цветовое решение. Не считая того, для современного стиля в искусстве типично бережное отношение к красе обрабатываемого материала, а обобщенность форм позволяет ярче выявить естественные его свойства. Спектр в декоративном текстильном изделии неотъемлемая часть композиции. Красивую по рисунку вещь можно погубить не подходящим общему художественному плану колоритом, неверным рассредотачиванием цвета. Цветом можно соединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от кропотливо обмысленной композиции ничего не остается. Для того чтоб хорошо решать вопросы колористики, следует знать простые законы сочетания цветов. Воздействие цветов и их сочетаний на человека.

Спектр текстильного изделия определяется совокупностью используемых цветов, гармоничностью их сочетаний. Зависимо от доминирования тех либо других цветов спектр может быть темным либо светлым, прохладным либо теплым, он может строиться на сочетании огромных плоскостей насыщенных цветов либо на тонких тональных сочетаниях, может быть размеренным и напряженным. Но, сначала спектр характеризуется доминированием в нем цветов - голубым либо желтоватым, фиолетовым либо зеленоватым и т.д. Выбор основной палитры и подчинено общего колористического решения этой палитре позволяет осмысленно подходить к вопросу цветового решения произведения. Недостаточно распределить цвета на плоскости изделия. Необходимо научиться управлять способностями, которые дают имеющиеся под рукою краска и пряжа. Колористически гармонически решенная вещь подобна музыкальному произведению, в каком ясно слышится основная мелодия на фоне музыкального сопровождения. Спектр - одно из средств сотворения определенного вида, настроения произведения.

Не случаем, рассматривая произведения текстильного искусства, употребляют такие этикеты, как солнечный, вешний, сдержанный, веселый и пр. они появляются в итоге зрительного и чувственного чувства, появившегося при первом знакомстве с вещью. Базу этого чувства составляет глубочайшая внутренняя связь, существующая во всяком законченном художественном произведении меж общим композиционным планом, орнаментальным ритмом и колористическим решением. Форма и цвет текстурных изделий выявляют особенности многофункционального предназначения изделий, сразу упрощают зрительное восприятие интерьера и устанавливают взаимодействие меж архитектурой и человеком. Цвет - важное средство орнаментальной композиции тканей. Он обладает большой силой чувственного воздействия на человека. При выборе цветовой палитры тканей интерьера, принимается во внимание, эмоциональное воздействие. Цвет и набросок декоративных тканей имеет значение не только лишь для художественного дизайна интерьера.

Опытным подбором и сочетанием цвета ткани, ковра, панно, можно оптически изменить пропорции и размеры помещения: условно прирастить либо уменьшить его, сделать чувство тесноватого и низкого помещения либо, напротив - более просторного и высочайшего. Таким образом, художественный текстиль играет важную роль в современном интерьере жилых и публичных построек. Любая из видов ткани либо изделий художественного текстиля, выполняя нужную функцию, делает определенные эмоции и в купе с другими элементами интерьера определяет его образ.

узелковый краска ширма ткань

Глава 3. Технология и материалы

1 Основные технологии

Техника горячего батика.

При росписи текстиля способом «горячий батик» открываются огромные возможности проявления авторского почерка, что особенно ценится в декоративном искусстве. Художник легко откликается на декоративные поиски, на разнообразие живописных и графических манер. Классическая техника горячего башка - многократное покрытие ткани расплавленным воском и ее погружение в краску.

В основном образная выразительность в изделиях из текстиля, расписанных способом «горячий батик», достигается колористической гармонией. При этом разработка цвета бесконечно разнообразна по структуре, оттенкам, цветосочетаниям, достижимым только в этой технике.

Способы росписи ткани горячим батиком как никакие другие мобилизуют творческую фантазию художника, его профессиональное мышление и волю, дают большие возможности для его самовыражения.

Резервирование отдельных участков ткани в горячем батике осуществляется горячим резервом, в основе которого лежат воск и парафин. Благодаря тому что контурные линии здесь не обязательны, в рисунке возможны мягкие переходы тонов. Соединение различных приемов нанесения резервирующего состава позволяет делать более тонкие и разнообразные разработки орнаментальных форм. При составлении горячих резервов, кроме парафина и воска, добавляется еще вазелин, так как парафин, охлаждаясь, затвердевает и образует хрупкую пленку, через которую может проникнуть краска. Добавление же вазелина делает защитную пленку мягкой и эластичной. После окончания работы резерв удаляется с поверхности с помощью утюга.

В горячем батике различают следующие основные способы работы:

Простой батик (в одно перекрытие).

Сложный батик (в два и более перекрытий).

Работу от пятна.

Ножи и каталки предварительно обтягивают тонким трикотажем, надежно закрепляют на них. Перед работой они (так же как и воронки) опускаются на несколько минут в разогревающийся резервирующий состав (до полного прогревания металла). Как только инструмент остынет, его снова нужно таким же образом разогреть, иначе резервирующий состав может застыть еще на инструменте и не будет пропитывать ткань. Когда резервирующий состав, нанесенный на ткань, застынет, она равномерно перекрывается краской при помощи ватного или губчатого тампона поверх нанесенного рисунка (в отличие от росписи холодным батиком, где каждая форма орнамента заливается отдельно). После удаления резервирующего состава на ткани образуется светлый узор на более темном фоне. Роспись горячим батиком в одно перекрытие можно сочетать с вливанием краски одного или нескольких цветов в отдельные ограниченные резервом элементы орнамента. Такая заливка производится до перекрытия всей плоскости ткани фоновой краской; после высыхания залитых краской участков их покрывают резервирующим составом и только потом производят перекрытие фона и каймы. В данном случае одноцветный рисунок, который обычно получается при способе росписи простым батиком, дополняется другими цветами.

Роспись от пятна самая сложная и интересная работа по оформлению ткани. Этим способом обычно выполняются изделия, украшенные растительным орнаментом. Принцип работы тот же, что и в сложном батике, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани здесь на полотно в соответствии с эскизом наносят расплывчатые пятна разных цветов. По каждому из этих пятен идет соответствующая эскизу первоначальная прорисовка орнамента резервирующим составом, далее эти же пятна или соседние с ними участки фона перекрывают другим цветом, и снова идет дальнейшая дорисовка орнамента. Эту процедуру можно повторять не более трех раз. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают орнамент и в заключение все полотно перекрывают каким-либо темным цветом. Как правило, такого рода рисунки всегда имеют темный фон, так как необходимо, чтобы он перекрыл краску, расплывшуюся за пределы рисунка. Происходит как бы работа сложным батиком на отдельных участках декорируемой ткани. Это дает возможность при небольшом количестве перекрытий добиться тончайших переходов цветов и их оттенков.

После того как работа полностью закончена, ткань снимают с рамы, растягивают по диагонали, с тем чтобы резервирующий состав растрескался и осыпался с ткани. Для дополнительного удаления резерва ткань можно помять и сильно встряхнуть. После этого нужно на стол уложить два-три слоя газет, сверху положить лист оберточной бумаги, затем разрисованную ткань, поверх нее снова положить оберточную бумагу, газеты и прогладить горячим утюгом. Под утюгом резервирующий состав расплавится и впитается в бумагу. Проглаживание следует повторить два-три раза, каждый раз меняя бумагу. Окончательное удаление жировых пятен, оставшихся после проглаживания, производится путем промывки в бензине (можно протереть изделие, вновь натянутое на раму, ватным тампоном, смоченным бензином).

Кроме описанных выше способов оформления ткани с применением горячего резервирующего состава, существует очень эффектный прием отделки законченного рисунка. Это гак называемый эффект кракле.

После того как нанесен основной рисунок (но не более чем в два перекрытия), ткань, натянутая на раму, при помощи широкой кисти-флейтца-сплошь покрывается разогретым резервирующим составом. Когда он застынет, ткань снимают с рамы, осторожно сминают и встряхивают, чтобы на слое резерва появились частые трещины, затем ткань снова натягивают на раму и губчатым или ватным тампоном перекрывают более темной краской. Краска, проникая в трещины, оставляет на ткани тонкую темную сетку, сквозь которую просвечивает ранее нанесенный рисунок. Снятие резервирующего состава производится ранее описанным способом.

Техника холодного батика.

Холодный батик изобрели уже гораздо позже, с развитием химической промышленности, упросив работу тех, кто любит батик, но кому кажется чрезвычайно сложным работа с воском, вытравливание его с готового изделия и прочие премудрости.

При технике холодного батика роль воска выполняют специальные контуры и резервы для батика, которые сегодня можно купить в любом магазине товаров для творчества. Это значительно облегчает технологию росписи по ткани.

Холодный батик основан на применении резервирующего состава, в основе которого находится резиновый клей. При росписи ткани способом «холодный батик» этим составом покрываются (резервируются от проникновения краски на ткань) очертания рисунка, которые обязательно должны иметь замкнутый контур. Роспись выполняется специальными стеклянными трубочками. В пределах контура ткань покрывается краской, которая за его границы не проходит. При этом количество цветов, применяемых для росписи, практически не ограничено. После резервирования контуров рисунка на ткани расцвечивания раствором красителей получают цветные узоры с белыми обводками. Для того чтобы обводки не разрушали рисунок и его композиционный строй, задуманный художником, пользуются резиновыми резервами, предварительно подцвеченными масляными красками.

Большое значение для качества наводки контура имеет наклон кончика трубочки. В местах более замедленного движения и в начале линии обычно получаются капли. Поэтому вести трубочку по ткани следует равномерно, а в начале работы быстро опускать на ткань, не дожидаясь образования капли. Отнимая трубочку от ткани, ее переворачивают носиком вверх, и резервирующий состав уходит из кончика. Противоположный конец трубочки должен быть слегка приподнят, чтобы резервирующий состав не пролился на ткань.

Заливка рисунка краской производится ватными тампонами, кистями или трубочками. При заливке необходимо обратить внимание на то, чтобы большие и малые участки рисунка получали одинаковое насыщение краской, в противном случае они все будут разной светлоты или на них появятся ореолы и разводы.

По окончании работы необходимо промыть трубочку в бензине и прочистить ватой, намотанной на упругую тонкую проволоку. После этого в носик трубочки рекомендуется вставить мягкую тонкую проволоку, для того чтобы он не закупорился от оставшейся капли резервирующего состава.

Художественные особенности этого способа росписи определяются тем, что наличие обязательного цветного контура и использование его для разнообразных орнаментов придают рисунку графически четкий характер.

Свободная роспись.

Этот способ росписи ткани является наиболее сложным, требует от художника свободного обращения с красителями и тканью, знания законов цветоведения и композиции, умения свободно рисовать кистью без предварительного рисунка. В свободной росписи полностью проявляется творческий почерк художника, так как он не стеснен в своих творениях границами резерва.

Расписывать ткань нужно быстро, каждый мазок ставить на место, т. е. включать одновременно мысль, чувство и мастерство.

Самый лучший материал для свободной росписи - все виды шелка.

Шелк открывает широкие возможности для совершенствования технологии свободной росписи и художественного творчества.

В свободной росписи используют различные загустители, которыми либо покрывают ткань (грунтуют), либо загущают сами красители.

Можно выполнять свободную роспись и по грунтованной ткани (практически по любой), использую как достоинство эффекты затекания, размывок, мазков и т.д. Разные текстуры ткани, кисти и красители дают совершенно невообразимое практически настроенному уму количество вариантов цветовых сочетаний, изобретённых нюансов, стилистических изысков.

Находка для гурманов - техника "сухая кисть", применяемая разными кистями на различных тканях. Требуется умение свободно владеть карандашными техниками, знать законы рисунка и виртуозно владеть кистью. В свободной росписи требуется мастерство, богатая практика рисования и живописи, свободное владение материалом, инструментом и техникой живописи.

Ткань - это не холст и не бумага. Материал диктует свои особенности. Причём, часто сама фактура ткани, состав волокна, его переплетение играют очень важную роль в том, как будет выглядеть конечный результат вашей работы.

Разумеется, здесь помогает опыт живописца, графика, прикладника - свободное владение различными материалами и техниками, знание законов композиции, цветоведения, постоянная пленэрная практика, владение многими видами рукоделия - всё это даёт неограниченую свободу творчества как в выборе техники исполнения картины, так и в исполнении любых своих замыслов.

Роспись по-сырому разновидность свободной росписи. У работ, выполненных «по-сырому» необычно красивый эффект плавного перетекания краски одной в другую, что создает иллюзию воздушности.

Есть несколько видом этой техники. Можно натянутую и увлажненную ткань посыпать сухим красителем (чем меньше, тем нежнее цветовые переходы). Можно вести кистью с краской прямо по увлажненной поверхности полотна, самостоятельно формируя рисунок, не используя готовых шаблонов для батика. Делать все нужно быстро, иначе на подсыхающей ткани образуются некрасивые подтеки.

Узелковая техника

В Западной Африке ткань традиционно покрывают крупными ромбовидными узорами. Высота таких ромбов почти равна росту человека от плеча до ступней. Такой крупный орнамент красиво смотрится в складках одежды, которая представляет собой прямоугольное полотнище шириной в размах рук с прорезью для головы. Создать орнамент с помощью завязывания множества узелков несложно. И кроме ромбов появляются полосы, круги, волны.

В Индии, где узелковый батик называют «бандана», придумали дополнительный эффект для узелковых тканей. Поддевая ткань с помощью длинного острого ногтя на мизинце, мастерицы завязывают тысячи мельчайших узелков и создают сложные многоцветные орнаменты. Каждый узелок завязывают не отдельной, а общей нитью. Сделав ею несколько витков на приподнятом ногтем фрагменте ткани, ею же обматывают следующий приподнятый участок. После окрашивания и просушивания такую ткань не разглаживают, сохраняя эффект своеобразной гофрировки. Таким образом создаются ткани даже со сложным цветочным или «огуречным» рисунком.

В Японии узелковое крашение ткани известно под именем «тибари», в других странах, например в Малайзии, - «планги».

Маловероятно, что в наше время кто-нибудь посвятит свое свободное время завязыванию тысяч узелков. Поэтому мы остановимся на более простых способах окраски ткани. Для начала, чтобы освоиться с технологией и почувствовать взаимосвязь между способом складывания ткани и результатом, сделаем комплект салфеток для стола.

Для первых изделий можно использовать старую простыню или наволочку белого цвета. Разрежьте ткань на квадраты 20x20 см. Чтобы получился комплект салфеток, используйте один и тот же краситель, а салфетки попробуйте сложить по-разному.

Чтобы окраска получилась ровной и качественной, необходимо соблюсти два условия. Первое: перед крашением ткань необходимо смочить и отжать. Второе: окрашивать изделие нужно не менее получаса.

Чтобы получился рисунок в виде концентрических кругов, возьмите салфетку за центр и распределите свободно свисающие края равномерными складками. Другой рукой перехватите салфетку посередине, крепко сожмите. Намотайте несколько витков нити поблизости от центра салфетки, потом внизу, около концов. Отпустите ткань. Туго перевяжите ее еще в нескольких местах. Каждая такая обвязка после крашения образует на салфетке светлый круг. Меняя ширину и количество обвязок, можно получить множество вариантов одного и того же узора.

Для того чтобы получить узор из центрального круга и полосок по углам салфетки, надо сложить ткань в четыре раза, а полученный квадрат - по диагонали, а затем обвязать ниткой центр и противоположный острый угол треугольника.

Если ткань сложить гармошкой, получаются волны. Чем уже сторона гармошки, тем мельче волна. Сложенную полосу ткани перегните пополам так, чтобы получилась фигура, похожая на латинскую букву V. Обвяжите «букву» на небольшом расстоянии от основания. Свободные концы полоски можно обвязать дополнительно.

Несмотря на все эти техники батика, существует множество дополнительных эффектов, используя которые можно добавить работе выразительности и своеобразия, например, солевой эффект, «кракелюр», использование мочевины или необычный эффект от спирта}

История развития батика. Декоративно-прикладное искусство

Полвека авторского батика

Полвека авторского батика. Часть 2

Сайт Ирины Дворкиной

1.1 Введение

1.2 Вид программы

1.3 Актуальность программы

1.4 Цели и задачи

1.5 Возраст детей, порядок набора и формирование учебных групп

1.6 Формы и режим занятий

1.7 Условия организации

1.8 Ожидаемая оценка полученного результата

1.9 Знания и умения

Стручковая фасоль с мясным фаршем Как пожарить фарш с стручковой фасолью

Как приготовить бигус классический, пошаговый рецепт с фото

Прежде чем мыть цветную капусту - самое интересное в блогах

Категории

Последние статьи

«Иллюзия обмана»: подробности создания фильма

Имя Карина: значение, именины, характер и судьба

Cовместимость Лошади и Дракона в любовных отношениях Земляной дракон и лошадь совместимы отзывы

Яки: общая характеристика

Что значит во сне блины. К чему снятся блины? Толкование снов

Сложноцветные презентация

Высшие учебные заведения мчс россии Воронежский институт мчс профессии для

Теория всего Статья 113 часть 3

Исцеляющая шапочка Марка Гробокопателя

Реклама

История развития батика. Декоративно-прикладное искусство

Полвека авторского батика

Полвека авторского батика. Часть 2

Сайт Ирины Дворкиной

1.1 Введение

1.2 Вид программы

1.3 Актуальность программы

1.4 Цели и задачи

1.5 Возраст детей, порядок набора и формирование учебных групп

1.6 Формы и режим занятий

1.7 Условия организации

1.8 Ожидаемая оценка полученного результата

1.9 Знания и умения

Возможно вам будет интересно:

Категории

Последние статьи

Реклама